Von meiner weitläufigen Penthouse-Terrasse in Whaler’s Cove in Poipu, an der sonnigen Südküste von Kaua’i, konnte ich auf Koloa Landing blicken, einen geschützten Ankerplatz, an dem in den frühen Plantagentagen der Insel im 19. Jahrhundert eine Vielzahl von Booten Passagiere und Zuckerrohr transportiertenTh
Jahrhundert. Damals war Kaua’i so etwas wie ein unruhiges Rückstaugebiet – es wurde nie von Kamehameha I. erobert, es schloss sich zusammen mit Ni’ihau unter Zwang dem Königreich Hawaii an – und Kamehameha versicherte, dass die Gefahr einer Invasion nicht nachlassen würde.
Dieser unabhängige Geist der Insel hält bis heute an. Während die meisten Landkreise im Bundesstaat Hawaii (jede Insel ist ein eigener Landkreis mit Ausnahme von Maui, zu dem auch die Inseln Lana’i und der größte Teil von Molokai gehören) Pläne für einen regenerativen Tourismus gemacht haben – also einen Tourismus, der zum Klimaschutz beiträgt Anstatt sich von der örtlichen Gemeinschaft zu trennen, war Kaua’i einer der ersten. Kaua’i war auch einer der ersten Landkreise, der eine Masterplanung für die Tourismusentwicklung umsetzte.
Um die touristische Ausweitung benachbarter Inseln wie Oahu und Maui zu verhindern, planten die Behörden vor Jahrzehnten nur eine touristische Entwicklung in drei Hauptgebieten: Koloa/Poipu Beach, Lihue/Kapa’a/Coconut Coast und Princeville. Die anderen Teile der Insel würden im Allgemeinen von der Entwicklung großer Hotels oder Resorts verschont bleiben.
Als ich aufwuchs, verbrachte ich viel Zeit hier, direkt an der Lawai Road gegenüber dem Prince Kuhio Park. Ich erinnere mich an die Zeit, als die Insel mit endlosen Zuckerrohrfeldern bedeckt war, von denen eines unweigerlich in einer nach Butterscotch duftenden Rauchwolke verbrannte, um es für die Verarbeitung in der riesigen Mühle in Lihue vorzubereiten.
Damals war es deutlich schläfriger, und das auch nach der mehrjährigen Entwicklungspause, die durch den Hurrikan Iniki im Jahr 1992 verursacht wurde (einige Außenaufnahmen des Films). Jurassic Park auf Kaua’i gefilmt wurden, als Regen aus den äußeren Bändern des Sturms auf Land zu treffen begann), schritt das Wachstum der Tourismusinfrastruktur weiter voran.
Ich bin jetzt zum ersten Mal seit Covid zurück, um zu sehen, wie sich der Plan entwickelt.
Die gute Nachricht ist, dass Kaua’i immer noch Kaua’i ist. Der Sonnenaufgang über Ha’upu ist immer noch ein spektakulärer Begleiter für einen Morgen auf der Terrasse mit einer Tasse Kaua’i-Kaffee (nur ein paar Meilen entfernt in Kalaheo angebaut, geerntet und geröstet). Besucher von Spouting Horn können immer noch einen Regenbogen bewundern, der sich gebrochen hat, als der Pullover während der Sonnenuntergangsstunden aus der Lavagesteinsröhre in den Himmel geschossen wurde, und Autofahrer werfen immer noch ein „Shaka“-Handzeichen auf Autos, die angehalten haben, um sie über die alte Einspur zu lassen Brücken im Hanalei-Tal.
Es ist nicht wirklich schlecht Nachrichten, aber es unterstreicht die Notwendigkeit eines gezielten Zielmanagementplans: Überall herrscht Gedränge. Tahiti Nui, die Hanalei-Bar und Grill, die durch den Film von George Clooney berühmt wurde Die Nachkommen, hat sich auf die Veranda und in Zelte im Vorgarten ausgeweitet und führt in Stoßzeiten immer noch eine Warteliste für einen Tisch. Ja, das Warten auf die kräftigen Maiais und die gegrillten Burger lohnt sich auf jeden Fall, aber es ist weit entfernt von dem Viertel, in dem es einst ein Treffpunkt war.
In beliebten Cafés und Frühstückslokalen wie Little Fish Coffee und Anuenue Café in Poipu gibt es Warteschlangen, und Reservierungen für Restaurants, die diese akzeptieren, sind absolut unerlässlich geworden.
Sonnenaufgang in Whalers Cove. (Bildnachweis: Scott Laird)
Es wurde viel über die Parkbeschränkungen an der Nordküste geschrieben, wo die Parkgenehmigungen für nicht ansässige Autofahrer, die an der Stadt Hanalei vorbeifahren, jetzt eingeschränkt sind. Mittlerweile gibt es einen Shuttle-Service, den ich unbedingt ausprobieren wollte. Besucher reservieren dafür im Voraus und parken auf dem Gelände der Waipa Foundation gleich hinter Hanalei. Der Shuttle fährt zum Ha’ena State Park, wo sich der Kalalau Trailhead befindet, und der Busfahrer gibt unterwegs einige Erläuterungen und erinnert die Besucher daran, dass sie gutes Schuhwerk, viel Wasser und Insektenspray benötigen und dass das Wandern an den Hanakapi’ai Falls vorbei verboten ist eine Campingübernachtungserlaubnis.
Als wir mit dem Shuttle den Parkplatz für Ke’e Beach erreichen, versammelt ein Arbeiter erneut alle zu einer Gruppe, um sie daran zu erinnern, wie lange einige der Wanderungen dauern und wann Wanderer umkehren sollten, wenn sie den letzten Shuttle zurück machen wollen – sonst ist es ein langer Weg.
Ich freue mich, dass sich Ke’e Beach deutlich verbessert hat. Das angrenzende Waldgebiet war früher ungepflegt und vermüllt, und die Straßen, die zum Strand führten, waren wegen unzureichender Parkmöglichkeiten von Autos gesäumt. Heute sind die Wälder unberührt und vom Parkplatz aus gibt es deutlich markierte Wanderwege, die auch durch einen Taro-Beet der Gemeinde führen. Taro ist ein Grundnahrungsmittel in der hawaiianischen Küche – die Hauptzutat für stärkehaltige, nährstoffreiche Gerichte poi.
Taro Grove in der Nähe von Ha’ena. (Bildnachweis: Scott Laird)
Ke’e Beach ist ein wunderbarer Ort, um einen Tag zu verbringen – es gibt viele schattenspendende Bäume, einen Strand mit Zuckersand und eine Rettungsschwimmerstation. Es ist ein Bereich, der immer wieder in hawaiianischen Liedern und Geschichten auftaucht, am bekanntesten ist er vielleicht in einer Geschichte über die Göttin Pele, ihren Geliebten Lohi’au und ihre Schwester Hi’iaka. Heute jedoch ist das ständige Summen der Hubschrauber über dem Strand zu hören – vielleicht alle fünf Minuten einer. Dies ist ein guter Indikator für einen der zentralen Grundsätze des regenerativen Tourismusplans, der Besucher davon abhält, die Na Pali-Küste über den Kalalau Trail zu besuchen, und stattdessen Besuche auf dem Luft- oder Seeweg vornimmt.
Der Landkreis Kaua’i gibt jedes Jahr erhebliche Ressourcen aus, um Wanderer zu retten, die auf dem Weg verletzt wurden – viele davon, weil sie schlecht vorbereitet waren oder ihre Wanderfähigkeiten überstiegen. Hinzu kommen die Kosten, die mit der regelmäßigen Müllbeseitigung vom Weg und dem Kalalau-Tal verbunden sind. Das Kaua’i Visitors Bureau empfiehlt Besuchern dringend, die Küste von Na Pali per Helikopter- oder Bootsausflug zu erkunden. Ich ermutige Besucher dringend, es aus beiden Richtungen zu sehen – die Küste von Na Pali ist einer dieser Orte auf der Erde, an dem Worte wie „atemberaubend“ und „ehrfurchtgebietend“ einfach keine Übertreibung sind – es gibt einfach keine besseren Worte, um es zu beschreiben.
Ein weiterer Grundsatz des regenerativen Tourismusplans besteht darin, die Ernährungssicherheit der Insel zu erhöhen und ihre Abhängigkeit von Importen zu verringern. Besucher können auf einer Verkostungstour mit Kauai-Kulinarik in der Innenstadt von Lihue mehr über die Fülle der Insel erfahren. Diese Tour trägt dazu bei, einen Teil des touristischen Reichtums außerhalb der Urlaubsgebiete zu verbreiten, ohne die Gemeinde zu überfordern. Zu den Haltestellen gehören eine Mikrobrauerei, ein veganer Lebensmittelladen, ein Gastropub und ein Ingwerbierladen – alles weit entfernt von den Touristenvierteln in Lihue, die neben den sich wiegenden Palmen auch historische Gebäude aus Lavagestein (wie das wunderschöne Kaua’i-Museum) bieten (ein weiteres Muss in der Gegend) und die üppige Aussicht auf die Berge wirken wie in jeder amerikanischen Kleinstadt.
Blick von Whalers Cove. (Bildnachweis: Scott Laird)
Für mehr Bio-Gerichte und einen herrlichen Blick auf den Sonnenuntergang können Besucher bei Merriman’s in Poipu vorbeischauen, wo der Fisch von Tagesbooten stammt und für die Salate, die auf der Erde angebaut werden, wann immer möglich lokale Produkte verwendet werden. Die gesamte Restaurantgruppe (ebenfalls auf O’ahu, Maui und der Insel Hawaii ansässig) arbeitet mit GreenPlaces zusammen, um ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Du magst Surf and Turf? Probieren Sie das zierliche Filet gepaart mit mit Macadamianüssen zerkleinertem Frischfang.
Weitere großartige Speisen in Poipu finden Sie im Red Salt im Ko’a Kea Resort, wo der Chefkoch der aus Kaua’i stammende Noelani Planas ist, zu dessen kulinarischen Mentoren Joel Robuchon und Wolfgang Puck gehören. Bei Red Salt vereint sie auf originelle Weise lokale und importierte Zutaten – die gebratenen Hokkaido-Jakobsmuscheln mit lokalem Zuckermais und portugiesischem Wurstragout leben noch immer mietfrei in meinem Kopf.
Insgesamt hatte ich das Gefühl, dass Kaua’I die Pandemie gut überstanden hat und mit seinem regenerativen Tourismusplan gut aufgestellt ist, um den Tourismus auf der Garteninsel weiterhin positiv zu entwickeln.
Der Autor erkennt die Bedeutung diakritischer Zeichen in der hawaiianischen Sprache wie dem an Kahako (Längezeichen), einige wurden jedoch möglicherweise aus Gründen der Webbrowser-Kompatibilität weggelassen.