Es ist Morgen; früh genug, um sich feucht anzufühlen, mit einem salzigen Algengeruch in der Luft. Am Horizont überquert eine Fähre die Bucht von Belfast, still unterwegs, wohin auch immer, gleichgültig gegenüber dem langsamen Waffenstillstand, der sich über ihnen abspielt; zu den blassen 6-Uhr-Orangetönen, die den mürrischen Graphitgrautönen des Tages weichen. Es wird nicht hell sein, aber dann kommt niemand wegen des Wetters nach Nordirland. Tatsächlich bin ich hier, um zu fahren: und zwar in einem neuen Ferrari Roma, einem Ding von immateriellem, erstklassigem Elan, der mein Trommelfell trifft, bevor er meine Nebennieren trifft. Während ich Belfast nach Westen verlasse und dann nach Norden in Richtung Küste fahre, genieße ich das zeitlose Klangspektrum: vom Bariton-Sotto-Vocé der Stille bis zum heiseren, unerschütterlichen Rauschen der Beschleunigung und wieder zurück.
Als ich hinter Limavady an den märchenhaften Landschaften vorbeikomme, wo der Binevenagh-Berg ausdruckslos in den Lough Foyle blickt, wird mir klar, dass die Straßen Nordirlands herrlich sind. Im Gegensatz zu anderen Teilen des ländlichen Großbritanniens gibt es keine blinden Kurven oder einspurigen Stoßfänger-an-Stoßfänger-Duelle. Sie sind breit und gut verarbeitet, aber mit der abgelegenen, wilden Abgeschiedenheit, die jeder gute Roadtrip erfordert. Die geheimnisvolle, ungetrübte Freude an der Geschwindigkeit weckt hinter mir im Bus ein Kichern, als ich an Städten vorbeifahre, die nur glücklich klingen: Tullyhoe, Glebe, Aghanloo.
Ich halte fast widerwillig in Portstewart an. Inmitten der Dünen mag Harry’s Shack unscheinbar sein, aber vor dem Hintergrund des heilenden Soundtracks des tosenden Meeres ist es ein Lobgesang auf die besten, einfach zubereiteten Meeresfrüchte Nordirlands: Austern von der Cooley-Halbinsel südlich von Belfast, Muscheln aus der Mulroy Bay im Westen, und wunderbarer ganzer Hummer aus lokalen Fischgattern. Ich fahre weiter und erreiche den Teil, an dem die Causeway Coastal Route, eine 130 Meilen lange Strecke von Londonderry nach Belfast, einen Gang höher zu schalten scheint – hochauflösende Grüns auf der rechten Seite; frische, atlantische Unendlichkeit nach links. Selbst bei hoher Geschwindigkeit hält sich das Auto hier wie eine Straßenbahn an die kurvigen Höhen und Tiefen der Straße.
Ich habe das Gefühl, ich muss am Giant’s Causeway anhalten. Es ist die Basaltfelsen-Banner-Attraktion der Route und trotz der eingeschulten Menschenmassen herrscht eine ängstliche Freude, wenn Pfadfinder unter Fremden die Steine erklimmen. Der Hafen von Ballintoy ist ruhiger. Als ich ankomme, nehmen die Fischer im winzigen Hafen Makrelen aus, während die Wolken hartnäckig über einem kleinen, mit Eimern und Spaten gefüllten Strand hängen. Shaun O’Boyle malt hier seit 12 Jahren. „Ich spreche ständig mit Fahrern aus Amerika, Frankreich und der ganzen Welt“, sagt er. „Sie sagen, dass die 30 Meilen lange Strecke von Portrush nach Ballycastle nirgendwo auf der Welt vergleichbar ist.“
Zurück in Belfast verbringe ich eine erholsame Nacht im Culloden Estate and Spa, dem ehemaligen Bischofspalast in den Holywood Hills im Osten der Stadt, nach gebratenen Jakobsmuscheln im Vespers Restaurant und einer Erinnerung daran, dass Whiskey (Bushmills Single) Malz) schmeckt am Kaminfeuer immer besser. Am nächsten Morgen fahre ich durch den Vorort Holywood, wo auf Zutaten spezialisierte Restaurants wie Frae unauffällig zwischen Chippies und Wohltätigkeitsläden verstreut sind.
Weiter in der Stadt treffe ich Barista Louis Price bei Guilt Trip, einem leicht punkigen Liebesbrief an Koffein und Donuts. Er ist kürzlich aus London nach Belfast zurückgekehrt, Teil einer Welle von Kreativen, die wegen der Pandemie in die Stadt zurückkehrten. „Es gab eine Verlangsamung“, sagt er. „Aber Belfast bewegt sich wieder, und zwar schnell.“
Und ich auch. Von der Stadt aus fahre ich nach Süden zum Mourne Scenic Loop, der seinen Namen von der Bergkette in der Grafschaft Louth hat. In Portaferry überquere ich mit einer Fähre das spiegelglatte, ruhige Wasser des Strangford Lough und fahre dann nach Newcastle, der gepflegten, ordentlichen Küstenstadt, in der alles Leben durch die mächtige Kulisse im Miniaturformat dargestellt wird: Slieve Donard, ein wolkenverhangener Berg, der so mürrisch und mürrisch ist es könnte einfach in Schottland sein.
Aber das ist unverkennbar Nordirland. Auf dem Rückweg nach Belfast halte ich an einer leeren, bleiernen Hauptstraße an, die wie viele andere mit so wilder Absicht mit rot-blauen Flaggen geschmückt ist, dass ihre Loyalität unverkennbar ist. Auf der linken Seite befindet sich ein Pub, der vor langer Zeit verlassen war und von dem eine gedämpfte Bedrohung ausgeht. Welche Geheimnisse es birgt, frage ich mich, als die Lichter auf Grün schalten. Da vor mir eine leere Gerade liegt, kann ich es nicht lassen, kräftig aufs Pedal zu treten und den röhrenden Motor zu vergessen.
Weitere Informationen zum Ferrari Roma finden Sie unter ferrari.com
Ein sehr kurzer Reiseführer für Nordirland
Die nordirische Schriftstellerin Anna Cafolla über die wichtigsten Gebiete, die es zu entdecken gilt
Belfast
Belfast fühlt sich an wie eine Stadt im Aufschwung, mit einer jugendlichen Kopenhagener Coolness gepaart mit einem düsteren, gefühlvollen Erbe. Die Food-Szene boomt, von den saisonalen kleinen Gerichten im Ox im Zentrum bis hin zu coolen Weinbars/Bistros wie Frae im aufstrebenden Hollywood im Osten. Neue Ideen gibt es in Hülle und Fülle, wie die Neugestaltung des alten Ulster Sports Club in einen coolen Veranstaltungsort für Musik, vom Team hinter dem Merchant Hotel – dem ehemaligen Ulster Bank, heute das eleganteste Hotel der Stadt.
Portstewart
Mit Brandung, Sanddünen und coolen Cafés an der Nordküste ist Portstewart eine Neuauflage des klassischen viktorianischen Badeortes: von einem Whippy Cone im Morelli’s, das seit 1911 geöffnet ist, bis hin zu Piccolos und Cruffins im luftig-coolen Lost & Found mit Blick auf der Mussenden-Tempel auf der Klippe. Im nahegelegenen Portrush gibt es die besten irischen Meeresfrüchte im Harry’s Shack und mehr als 40 Ginsorten in der hübschen Harbour Bar.
Derry-Stadt
Die Geschichte ist in Derry nie weit entfernt, und das kürzlich renovierte Museum of Free Derry ist ein Muss für die Geschichte von Bloody Sunday und The Troubles. Das Leben fühlt sich jetzt jedoch leichter an – in der Warteschlange für Bao-Brötchen und Fisch-Tacos im Notorious Street Food-Van oder in der lebhaften, mit Utensilien gefüllten Sandinos-Bar, in der Nähe einer neuen Art übergroßen Wandgemäldes: der Besetzung von Derry-Mädchen.
Armagh
In Armagh, einer Stadt und Grafschaft südwestlich von Belfast, geht es um einfache, familienfreundliche Freuden: Führungen durch die Tayto-Chips-Fabrik zum Beispiel oder die Obstgartentour der Familie McKeever (dies ist die Grafschaft der Äpfel) mit ihrem erfolgreichen Rhabarber und Honig-Apfelwein. Dies ist auch das Herzstück des gälischen Fußballs, wobei die Heimmannschaft im größten GAA-Stadion des Landes angefeuert wird.