Wie finden Norweger Licht in dieser Dunkelheit? So ist es, den letzten Sonnenuntergang des Jahres zu erleben

Mein Flugzeug fliegt über Norwegens Gletscher und Fjorde, die schnell untergehende Sonne trifft auf die schneebedeckten Gipfel und taucht sie in einen leuchtend rosa Farbton. Es ist für ein paar Tage das letzte Mal, dass ich die Sonne sehe, und das ist – ehrlich gesagt – alles meine Schuld. Es ist Ende November und ich habe beschlossen, mich an den Polarkreis zu begeben, um zum letzten Mal in diesem Jahr den Sonnenuntergang zu erleben, den ich erst im Februar wieder sehen werde. In diesem Gebiet markiert es den Beginn der sogenannten Polarnacht. Wie finden Norweger Licht in dieser Dunkelheit?

Zwei Tage vor dem endgültigen Sonnenuntergang landet mein internationales Flugzeug in Tromsø – einer Metropole, die bereits so weit nördlich liegt, dass der Grenzschutz überrascht – und leicht beeindruckt – ist, dass ich noch ein anderes Flugzeug erwischen muss. Tief in der Nacht (ca. 18 Uhr) landet ein Propellerflugzeug auf dem winzigen Flughafen Hammerfest, einem mittelgroßen Schuppen mit einem Gepäckband. Mit 70,7 Grad nördlicher Breite ist Hammerfest trotz seines Namens kein Black-Metal-Festival, sondern die nördlichste Stadt der Welt.

Im Thon Hotel untergebracht – zum Glück mit Fußbodenheizung im Badezimmer – bahne ich mir an einem klaren, frostigen Abend den Weg zu meinem ersten Restaurant, dem Bølgen. Draußen erhasche ich sofort meinen ersten Blick auf das Nordlicht, ein klares grünes Band, das sich vor einem Hintergrund aus Sternen über die Bucht der Stadt zieht. Ich musste nicht einmal ein Paar Wanderschuhe anziehen.

Mit allen Gliedmaßen bedeckenden Schichten, die man erwähnen kann, um der Temperatur von -10 °C entgegenzuwirken, klettere ich am nächsten Morgen vorsichtig einen sehr vereisten Zick-Zack-Pfad hinauf, um einen weiten Blick über diese winzige Stadt zu genießen. Als erstes fallen mir die Lawinenverbauungen ins Auge – heute gibt es keine Probleme mit Schnee, aber sie sind sehr nützlich, wenn Ihr Zuhause unter sehr steilen Hängen und tonnenweise gefrorenem Wasser liegt. Zweitens fällt mir auf, wie neu die Stadt ist. Norwegen war bekanntermaßen von den Nazis besetzt, und Hammerfest war ein strategischer Punkt, insbesondere im Hinblick auf Russland. Als die Deutschen verloren, wurde Hitlers Politik der verbrannten Erde in Kraft gesetzt, die Evakuierungen erzwang und einige Stadtbewohner dazu trieb, sich für den Winter in Höhlen zu verstecken. Die Stadt wurde dem Erdboden gleichgemacht – bis auf einen Friedhof, auf dem deutsche Soldaten begraben waren. Die Bevölkerung bewies in der Zeit des Wiederaufbaus einen unzerstörbaren Überlebenswillen und strebte danach, eine Zukunft in der Region zu sichern … Licht ins Dunkel zu bringen. Das faszinierende Wiederaufbaumuseum in der Stadt erzählt diese Geschichte in ergreifenden Details.

Zurück auf dem Hügel treffe ich Gásta, meine Führerin von Pirate Husky … und ihren Besitzer. Eine kurze Wanderung, die ein sehr aufgeregter Gásta die eisigen Hügel oberhalb der Stadt hinaufzieht, macht uns mit Tyven bekannt, auf Englisch „Der Dieb“. Obwohl die Sonne im Februar wieder aufgeht, ist dieser Berg perfekt gelegen, um die tief stehende Sonne bis Anfang März von der Stadt fernzuhalten … sie stiehlt ihr buchstäblich die Sonne.

Wenn man in die Stadt zurückkehrt, gibt es viele Orte, an denen man Trost finden kann, von einer Strickerei (ein beliebter Zeitvertreib in Norwegen) mit einem Café mit ausgezeichneten Zimtschnecken bis hin zur Polar Bear Society, einem Club, der nach Bayern München der zweitgrößte Verein ist. Man kann nur Mitglied werden, wenn man diesen abgelegenen Ort besucht hat … Elvis wurde sogar abgelehnt, da er die Reise nicht antrat. Offiziell besser als Elvis, trage ich mit Stolz meine Eisbären-Anstecknadel … 282.000 registrierte Mitglieder können sich nicht irren. Ich beende den offiziell letzten Tag im OLLU, einem neu eröffneten Restaurant, das stolz darauf ist, dass es sich in dem Teil Norwegens mit den besten Rohstoffen der Welt befindet und dass es seine Pflicht ist, diese zu verfeinern und zu servieren. Von einem Menü mit geriebenem Rentierherz (Frohe Weihnachten), braunem Käsekuchen und einem der besten sauren Cocktails, die ich je probiert habe, wird es nicht lange dauern, bis OLLU den nördlichsten Michelin-Stern der Welt erhält.

Am darauffolgenden Nachmittag um 13 Uhr ist die Sonne verschwunden, verschwindet ein Vierteljahr lang hinter dem Horizont und hinterlässt nur eine schwache Dämmerung als „Tageszeit“. Jetzt setzt die Dunkelheit ein, aber die Lichter gehen sofort an. Lichterketten, Kerzen und leuchtende Weidenherzen schmücken die Gebäude hier und das sogenannte „Weihnachtshaus“ wurde offiziell eröffnet. Ich bin einer von vier Menschen, die dort miterleben, wie die funkelnden Lichter inmitten eines ausgewachsenen Schneesturms aufleuchten.

Am nächsten Tag hole ich mein Auto in aller Herrgottsdämmerung ab und fahre nach Kokelv, einem Dorf nordöstlich von Hammerfest. Ich werde von Frank empfangen, der Aurora Glamping betreibt – eine stilvolle Ansammlung von Hütten, Saunen und einer Arktiskuppel. Der liebenswürdige und aufmerksame Gastgeber Frank fängt und räuchert seinen eigenen Fisch, backt sein eigenes Brot und kämpft mit Walrossen … eines davon ist nicht wahr. Er sagt, dass die Leute sie immer fragen, ob die dunklen Nächte sie runterziehen, aber er versichert mir, dass sie sehr positive Menschen sind, die sich auf die Gemeinschaft konzentrieren, und obwohl sie das Nordlicht oft sehen, macht es sie trotzdem sehr glücklich. Aufgrund mangelnder Sicht entscheide ich mich, am ersten Abend unten in der Kabine zu bleiben. Am nächsten Abend jedoch, nach einem akustischen Konzert in der örtlichen Kirche – alle Kerzen im Schnee, Holzvertäfelung, warmes Licht und der größte Teil des Dorfes anwesend – klarte der Himmel auf, und als ich den Holzofen in meiner Kuppel umarmte, Ich werde mit einer spektakulären Nordlichtshow über einer weiten, verschneiten Aussicht verwöhnt.

Am nächsten Tag noch ein Inlandsflugzeug. Wenn wir uns nach nur fünf Tagen in der Polarnacht auf den Weg nach Süden machen, ist es ein instinktives Gefühl, wieder Sonnenlicht und blauen Himmel zu sehen. Oslo hat immerhin ein paar Stunden Tageslicht, obwohl keiner seiner Bewohner wirklich verstehen kann, warum ich mich für einen Besuch im November entschieden habe, geschweige denn, warum ich Hammerfest besucht habe. Es spricht nicht für ihre praktische Natur, und doch ist dies eine Stadt, die in der Dunkelheit und Kälte schwelgt.

Ich werde sofort von der Wärme des Sommero umhüllt, einem modernen Luxushotel mit Art-déco-Touch und seinem wunderbaren Restaurant Ekspedisjonshallen, was man nach zwei ihrer altmodischen Mandarinencocktails nicht sagen sollte. Ich schließe mich den morgendlichen Saunabesuchern an und tauche mit ihnen in die sechs °C warme Nordsee aus den schwimmenden Saunen des Osloer Saunavereins ein. Ich frage mich, warum ich nicht jeden Tag so beginne und mich dann an Thames Water erinnere. Sobald ich mein Gesicht wieder spüren kann, schlendere ich zum Munch-Museum – einem der besten Museen der Welt, das einem einzelnen Künstler gewidmet ist – und erfahre mehr über den Mann, der unter den düstersten Umständen lebendige Farben sah, im wahrsten Sinne des Wortes und im übertragenen Sinne. Im von Michelin ausgezeichneten Smalhans kommt die skandinavische Liebe zum Konservieren und zum saisonalen Leben auf unvergessliche und köstliche Weise auf meinen Teller – ein Lokal in der Nachbarschaft, das ungezwungen erstklassiges Essen serviert – einlegen, einkochen, genießen.

Oslo ist auch eine Stadt, die selbst in den dunkelsten Monaten in ihren öffentlichen Räumen schwelgt. „Das Bewegungsrecht, das wir haben, ist ein starker Wert“, sagt mir Kristina Aurore Kvåle, Kuratorin von Ekebergparken, dem Skulpturenpark mit Blick auf das Stadtzentrum. „Wir betrachten öffentliche Räume als etwas, das wir gemeinsam teilen; Es ist etwas, über das wir alle verfügen und daher auch die Verantwortung haben, es aufrechtzuerhalten und zu pflegen.“ Das Gefühl der Gemeinschaft und das Streben nach einem gemeinsamen Ziel prägt noch immer die bevölkerungsreichste norwegische Stadt, und diese bürgerliche und kulturelle Verantwortung wird mir erneut bewusst, als ich das Rosenschloss in Frognerseteren besuche, eine nahtlose halbstündige U-Bahnfahrt von der Stadt entfernt. Ein Outdoor-Kunstprojekt mit Geschichten aus dem Zweiten Weltkrieg, das Freiheit und Demokratie gewidmet ist. Es führt mich wieder in die Welt der Menschen von Hammerfest ein, die sich in Höhlen versteckten, und in die Geschichte, wie sie gegen die Dunkelheit kämpften, einen Lichtblick fanden und durchhielten – entschlossen und zäh . Jetzt werden ihre Geschichten in öffentlicher Kunst erzählt – das hat etwas sehr Hoffnungsvolles.

Ich gleite durch die Nacht auf dem Inner Oslo Fjord, nehme an meinem letzten norwegischen Abendessen auf der Dinner-Kreuzfahrt der Brim Explorer teil und probiere erneut leckere saisonale lokale Produkte, darunter Lachs und verschiedene eingelegte Gemüsesorten. Wenn ich auf die Küste der Stadt schaue, die nachts nicht zu hell erleuchtet ist, um die Natur nicht zu stören, frage ich mich, wie diese Fülle an Dunkelheit einen stärken, die kleinen Annehmlichkeiten wertschätzen und dann das Licht feiern kann, wenn es schließlich unweigerlich zurückkehrt . Es stellt sich heraus, dass ein Gemeinschaftsgefühl und die Wertschätzung für den schwächsten Lichtblick uns unterstützen können, bis die Sonne wieder aufgeht.