An der Grenze zwischen Ghana und der Elfenbeinküste stehe ich auf einer Landzunge über dem Atlantik und drehe mich um, um das Land zu überblicken. Die Stadt Axim liegt in einem der südlichsten Teile Ghanas. Von hier aus erstreckt sich das Land über 92.000 Quadratmeilen, mit Bäumen so weit das Auge reicht. Sogar die Lodge, in der ich wohne, wurde von einem Baldachin aus Seidenbaumwolle, indischem Mandelholz und Gummi verschluckt.
Ghana ist für mich meine Heimat – hier bin ich aufgewachsen, von meinem vierten Lebensjahr bis zu meiner Rückkehr nach England zum Studieren –, aber die Gegensätze überraschen mich immer wieder. Unten schlagen Wellen heftig gegen vorspringende Felsen, aber diese Felsen bilden auch einen schützenden Kreis und bilden ein Becken, das so ruhig ist, dass ein Kind darin spielen kann. Zwei Flüsse münden ein paar Meter voneinander entfernt ins Meer, einer ist durch illegalen Bergbau braun gefärbt, der andere ist durch die Wurzeln der Bäume an seinen Ufern geschwärzt. Die Einheimischen betrachten das schwarze Wasser als Heilmittel, wissen aber, dass das braune Wasser sie mit seinem Quecksilber- und Zyanidgeruch vergiften wird.
Wenn ich mit dem Auto im südlichen Teil Ghanas unterwegs bin, liebe ich das alltägliche Drama der Kleinstädte, die die Überlandstraßen mit ihren Regenbogenfarben frischer Produkte und dem Funkeln der zum Verkauf stehenden Glasperlenarmbänder säumen. Es ist auch nostalgisch. Auf Reisen wie diesen war ich mit meinem Vater immer ein kleiner Beifahrer auf dem Rücksitz, gebannt, als er zwischen seinen Sprachen wechselte – Hausa, Fantsi, Akuapem; einige der etwa 80 Menschen, die in Ghana gesprochen werden – um mit Straßenverkäufern zu verhandeln. Hier ist die Anmietung eines SUV mit Fahrer unumgänglich. Schönheit gibt es im Überfluss, aber es erfordert Arbeit, sie zu erreichen.
Der Manager des Lou Moon Eco Luxury Resort, Douglas Nanka-Bruce, trägt einen verblassten Safari-Eimerhut und deutet auf eine Gruppe von Palmen und Meerestrauben, wo er ein Buffet im Freien auf die Beine stellen will. Er weist auf die Knoten heruntergefallener Kokosnüsse hin, die die Einheimischen platziert haben, um sie später einzusammeln, und sagt mir: „Die Menschen arbeiten immer noch nach einem System des reinen Vertrauens.“ Sein Resort koexistiert mit einer Fischer- und Bauerngemeinde, sein Restaurant ist ein Abnehmer ihrer einfachen Ernten. Bunte Fischerboote sind an den Stämmen der indischen Mandelbäume festgemacht, die das Ufer säumen und die rustikalen Bänke beschatten, auf denen alte Fischer ihre Netze reparieren. Die jüngere Generation faulenzt auf stillgelegten Booten und erholt sich unter der wohltuenden Sonne von ihrem frühen Fang. Als ich nach dem Abendessen ans Ufer zurückkehre, teilt ein blassgelber Glanz das Meer in zwei Hälften, bevor das Meer schwarz wird und die Sterne am Nachthimmel brennen.
Zwischen den Offroad-Ausdauertests hüpfe ich zwischen versteckten Rückzugsorten in den schwer zugänglichen Naturidyllen Ghanas hin und her. Auf einem Boot des Royal Senchi Hotel & Resort treibe ich unter strahlend blauem Himmel den Volta River hinunter und esse gekochte grüne Kochbananen und Eiereintopf, gekocht mit geräuchertem Fisch und gewürztem Palmöl. Ich fühle eine Verbundenheit mit den Familien, die seit Jahrhunderten an diesem Fluss leben, während ich beobachte, wie der elegante Halbmond der Adomi-Brücke den Himmel als Leinwand neu gestaltet. Das Flussufer ist voller Neem-Setzlinge, Buschweiden und Mango-, Teak-, Wild-Cashew- und Kakaobäumen, darüber ragt vereinzelt Mahagoni empor. Asuo Firaw, wie das Akan-Volk ihn nennt, oder Amuga, wie es die Ewe nennen, ist ein Fluss, der zum Lebenselixier Ghanas gehört. Er entspringt einem Plateau in Burkina Faso und sichert den Lebensunterhalt unzähliger Bauern und Fischer im ganzen Land.
Wir wechseln zwischen der westlichen und der Ashanti-Region auf Straßen, die von Kautschukplantagen gesäumt sind. Unter ihren ordentlichen Reihen drängen sich Beete mit Kochbananen, Maniok und Kokosnuss sowie die roten Büschel von Pfefferpflanzen. Obwohl wir kurz vor Mitternacht in der Lodge Hummingbird am Lake Bosomtwe ankommen, empfängt uns der Manager Akosua immer noch mit Jollof-Reis und gebratenem Komfo, einem Seefisch. Am nächsten Morgen wache ich auf und sehe, wie der See langsam von der Sonne beleuchtet wird – Schwarz wird zu Lila, dann zu Zinnoberrot und dann zu sattem Gelb, bevor das Wasser wieder blau wird.
Von hier aus führt mich meine Reise mit dem Flugzeug nach Norden nach Tamale. Nach einem hektischen 10-stündigen Zwischenstopp in Accra komme ich in der nördlichen Region an, wo wogende Wälder flachen Grasebenen mit spärlichen Bäumen Platz gemacht haben. Eine verbrannte bernsteinfarbene Erde bedeckt alles. In den letzten fünf Jahren hat ein kulturelles Erdbeben dieses von Baobabs übersäte Gelände verändert. Hier der Künstler Ibrahim Mahama (der letztes Jahr als erster Afrikaner die Spitze erreichte). ArtReview (die jährliche Power-Liste des Magazins) hat die weitläufigen Galerien, Archive und Künstlerräume von Tamales Red Clay-Studio geschaffen. Wenn er nicht gerade die Biennalen von Venedig oder Sydney, den Londoner White Cube oder das Museum of Fine Arts in Houston ziert, zieren seine Arbeiten die Räume – darunter die verrosteten, ausgemusterten Singer- und Butterfly-Nähmaschinen, die an hölzernen Schulbänken aus der Kolonialzeit seines ikonischen Stücks befestigt sind Kapitalleichen. Britische Kolonialzüge und sowjetische Flugzeuge wurden als Bildungs-, Bibliotheks- und Ausstellungsräume umfunktioniert. Als Teil einer Generation wegweisender ghanaischer Künstler, zu der Serge Attukwei Clottey, Theresah Ankomah, Amoako Boafo und Kwame Akoto-Bamfo gehören, ist Mahama der erste, der eine solche Institution im Norden Ghanas gegründet hat und damit sein Heimatland fest auf der Landkarte verankert hat. Mein Führer, Labran, ein Künstler, der hier als Praktikant angefangen hat, weist auf Hunderte von Sheanussbäumen hin, die auf dem Gelände gepflanzt sind und Schatten spenden, wenn sie reifen – Denkmäler für die Sheabutter, die den Lebensunterhalt vieler Menschen in dieser Gegend darstellt. Red Clay ist inklusiv: An einem der zurückgewonnenen Züge machen zwei Frauen unbefangene Selfies.
Auch die Savanne und die Wälder des riesigen, 1.850 Quadratmeilen großen Mole-Nationalparks haben mich hierher gezogen. Von den sieben Nationalparks Ghanas ist Mole der größte und weist die größte Artenvielfalt auf. Hier gedeihen afrikanische Savannenelefanten, scheue Löwen und Leoparden sowie eine Vielzahl von Vögeln. Wir gleiten einen Fluss im Park hinunter unter einem Geflecht aus Shea-Setzlingen, afrikanischen Birken, Dawadawa- und Würgefeigenbäumen, bekannt als Gampilaa. Mein Führer, Musah Achintri, weist auf das Aufblitzen eines herabstürzenden Eisvogels hin, während Soale Abdul-Rahman und Sabia Dari aus der benachbarten Mognori-Gemeinde die Rufe der Fliegenschnäpper und Würger nachahmen.
Gegen Ende des Nachmittags fahren wir zurück zur Zaina Lodge am Rande des Reservats. Paviane säumen in Rudeln die Straße und abessinische Nashornvögel rennen aus dem Weg, während sich Bienenfresser und Webervögel im abendlichen Blätterdach tummeln. Zaina liegt auf einem nach Westen ausgerichteten Bergrücken und verfügt über einen Infinity-Pool mit Blick auf einen Teppich aus unberührtem Wald. Mein letztes Abendessen ist eine Karotten-Orangen-Suppe, die nach Sonnenuntergang schmeckt, und während ich sie genieße, widerstehe ich für eine Weile dem Gedanken, zum Trubel von Accra zurückzukehren. Alles ist ruhig, die Welt freundlich und fürsorglich.
Wo man in ganz Ghana übernachten kann
Nana Amu ist eine einzigartige Gastfamilie in Accra mit einem afromodernen Stil, der afrikanisches Kunsthandwerk und Stoffe mit klaren, modernen Linien verbindet. Es ist eine 12-minütige Fahrt vom Flughafen Kotoka entfernt. Die Meet Me There Eco Lodge in der Volta-Region liegt am Rande einer kleinen Lagune, die vom Meer durch einen 20 Meter breiten Sandstreifen getrennt ist, auf dem eine Reihe von Palmen weht. Es ist ein idealer Ort, um die Mangrovensümpfe und Feuchtgebiete entlang der Küste zu erkunden. Das Team hat ein außerschulisches Lernzentrum für Kinder aus der Dzita-Gemeinde geschaffen und lokale Fußballtrainer ausgebildet. Es ist solarbetrieben, verfügt über Komposttoiletten und bietet Gästen, die eine Tüte Plastikmüll aus dem Meer sammeln, einen kostenlosen Caipirinha. Die Gerichte Akple – gedämpfte Knödel aus fermentiertem, gemahlenem Mais – und Volta Tilapia und frische Pfeffersalsa sind köstlich, ebenso wie das Frühstück mit Kochbananenomelett und Rührei mit einheimischen Pilzen und Palmöl-Aioli.
In der östlichen Region ist das Royal Senchi Hotel & Resort ein guter Ausgangspunkt, um Ghanas höchsten Gipfel, Afadjato, sowie die Wasserfälle Wli und Tagbo zu besuchen. Das Hotel schmiegt sich an den Volta-Fluss in der Nähe der Adomi-Hängebrücke und grenzt an langsam fließende Gewässer, die sich ideal zum Bootfahren und Kajakfahren eignen. Die Yamswurzel des Restaurants mit Palaver-Sauce und Kelewele – gewürzte, gebratene und gewürfelte Kochbananen – sind herausragend, ebenso wie die Suppen, mit oder ohne Fufu. In der westlichen Region liegt das Lou Moon Eco Luxury Resort von Axim an einer Bucht, die auf einer Seite von einer Halbinsel begrenzt wird. Die Zimmer mit hohen Decken sind mit handgefertigten Holzelementen und bedruckten Stoffen dekoriert. Anderswo in der Region liegt die Ahanta Eco Lodge an der Mündung, wo der Butre River auf den Atlantik trifft. Es handelt sich um eine gemütliche Einrichtung im Familienstil mit 10 Zimmern (das große Doppelzimmer verfügt über einen privaten Pool) gegenüber einem Strand voller Surfer und Fußballer. In der Savannah-Region im Norden liegt die Zaina Lodge auf einem nach Westen ausgerichteten Bergrücken südöstlich des Reservats mit Blick auf einen endlosen Waldhorizont. Nachts wandern Ducker und Warzenschweine in der Nähe der komfortablen Chalet-Zelte.
Wo man in Accra essen und trinken kann
Zu den Cocktails im Fischrestaurant NsuomNam im Stadtteil Cantonments gehört der Sweety Doudou mit mit Kurkuma angereichertem Rum, und der einheimische Meeresfrüchte-Reistopf mit Garnelen, Tintenfisch, Muscheln und Calamari ist ein Hit. Nachtschwärmer in Accra huldigen im Republic Bar and Grill. Es wurde 2012 eröffnet und war eine der ersten großen Bars in Ghana, die ausschließlich lokale Spirituosen verwendete – insbesondere den Zuckerrohrspiritus, den die Ga-Leute Akpeteshie nennen. Mittlerweile tun dies sogar erstklassige Lokale. Republic gibt nicht vor, auf Hochglanz zu sein: Menschen aus allen Schichten der Gesellschaft spüren hier die Stimmung. Mein Lieblingscocktail ist Kokroko: lokaler Palmenschnaps mit Hibiskus, Limette, Minze und braunem Zucker. Im Vine gibt es Kosua ne Meko – Ei und Chili – und Kochbananenchips mit rot-rotem Hummus, einer lokalen Delikatesse aus gedünsteten, gewürzten Schwarzaugenbohnen in rotem Palmöl. Einige Gerichte werden in Asankas serviert, den Tontöpfen der traditionellen ghanaischen Küche. Kozo serviert aromatische Fischcurrys und würzige Hähnchen-Tacos. In der Asana Bar & Kitchen wird der göttliche Miso-Lachs mit einem Hoba-Blatt garniert. Die Süßkartoffelkroketten von Tea Baa werden durch ein inspiriertes Bett aus gewürztem Egusi verfeinert, wobei die Nussigkeit der zerkleinerten Melonenkerne die kandierte Schärfe der Kartoffel unterstreicht. Buka ist das Paradies im Viertel Osu für westafrikanische Gerichte wie Banku – ein gedämpfter Teigtaschen aus fermentiertem Mais – und köstliches Fetri Detsi – eine Schafversion der Okra-Eintöpfe, die man vom Sudan bis Simbabwe findet und die man am besten mit Palmwein herunterspült.