Der Kosovo ist eines unserer besten Reiseziele in Europa für 2024, Teil unseres globalen Reiseführers zu den besten Reisezielen im Jahr 2024 – weitere Reiseinspirationen finden Sie hier.
Im Gegensatz zu den himmelhohen Gipfeln der Verfluchten Berge, den weitläufigen Mauern der Festung Prizren und den großzügigen Herzen aller, die ich im Kosovo getroffen habe, ist das Nationalmuseum des Landes komisch klein. Eine Etage ist archäologischen Funden aus der Illyrer- und Römerzeit gewidmet. dann geht es nach oben, vorbei am größten Stapelmosaik der Welt (das Mutter Teresa darstellt), weiter ins Jahr 1999. Erinnerungsstücke an die junge Nation sind spärlich im zweiten Stock bevölkert – die Unabhängigkeitserklärung; Noten vom Wettbewerb zur Erstellung der Nationalhymne – wobei die Hingabe des Landes an US-Politiker, die zur Beendigung des Krieges beitrugen, sich in einigen seltsamen Gegenständen manifestierte, wie der unscheinbaren Columbia-Regenjacke des ehemaligen US-Botschafters William Walker, der die Kosovo-Verifizierungsmission leitete. Nach dem Zerfall Jugoslawiens war die ethnische albanische Bevölkerung des Kosovo brutaler, weit verbreiteter und unaufhörlicher Gewalt durch serbische Streitkräfte ausgesetzt – bis ein von den Vereinigten Staaten angeführter NATO-Bombenangriff im Jahr 1999 den Weg für die Unabhängigkeit ebnete.
25 Jahre nach dem Krieg, da die Nationalität des Kosovo weiterhin fragil ist und Serbien es nicht als unabhängigen Staat anerkannt hat, erhalten Reisende das einzigartige Privileg, zur Erhaltung der jahrtausendealten Kultur beizutragen, die die Kosovaren fast verloren hätten. Das kleine Land, eingebettet in die Mitte der Balkanhalbinsel, verdient es, für seine tosenden Bergwasserfälle, sein warmes Erbe, seine schlängelnden Basare und atemberaubenden Sonnenuntergänge über mit Moscheen übersäten Städten bekannt zu sein – nur einige der vielen Höhepunkte eines Besuchs Kultur- und Outdoor-Abenteuer.
Mehr als 90 Prozent der Kosovaren sind ethnische Albaner und die meisten sind Muslime – wie ein Blick von der Festung über der Stadt Prizren auf die mit rund 40 Minaretten übersäte Skyline deutlich macht. Bei einem kürzlichen Besuch führte mich der 15-minütige Spaziergang hierher, direkt bergauf vom Stadtzentrum, zu einem Gewirr 1.000 Jahre alter Steinmauern mit Blick auf die Stadt, wo ich zusah, wie die untergehende Sonne den schneebedeckten Sharr beleuchtete Berge in orangefarbenem Ombré. Prizren ist die Heimat von 170.000 Menschen und gilt als das kulturelle Zentrum des Landes: Malerische Brücken überqueren den gleichnamigen Fluss, und vom zentralen Platz aus schlängelt sich ein Gewirr von Kopfsteinpflasterwegen.
In einer Gasse liegen die Kukli-Mehmet-Bey-Moschee und die Halveti Tekke, ein 350 Jahre altes Zentrum für Sufi-Derwisch-Zeremonien, gegenüber einem Adelshaus aus dem 18. Jahrhundert mit einem auf Stelzen errichteten osmanischen Wohnzimmer. Ich bewunderte die eleganten, jahrhundertealten Gebäude mit ihren Holzrahmenfenstern und Lehmziegeldächern vom Brunnenhof aus, eine Stunde zu früh, um einzutreten, als ein Mann aus dem Haus kam und mich zum Tee einlud. Er zeigte mir Bilder seiner Familie, die seit vielen Generationen dort lebte – wir kommunizierten in spärlichen Worten und mit einem Lächeln, bis er die Moschee und die Tekke aufschloss und mich einlud, allein in der stillen Schönheit der heiligen Räume zu stehen. Reisen im Kosovo ist ein Meisterkurs in der Kunst der Gastfreundschaft; Jede kleine Interaktion führt zu herzlichen Begrüßungen und langen Gesprächen, ohne dass eine gemeinsame Sprache erforderlich ist.
Das ist eine Lektion, die ich immer wieder gelernt habe, auch später am selben Tag in Gjakova. Der Alte Basar der Stadt ist eine kilometerlange Fußgängerzone, die mit Steinen gepflastert ist und von hölzernen Ladenfronten im osmanischen Stil unter Dächern aus Lehmziegeln gesäumt wird. Der Große Basar und seine mehr als 500 Gebäude, einst der größte in Südosteuropa, stammen mindestens aus dem 16. Jahrhundert. Doch wie so viele Kulturschätze des Kosovo wurde es im Krieg zerstört.
Die Gebäude stellen ein physisches Symbol des Geistes und der Kultur dar, die nicht zerstört werden konnten. Im einstigen Zentrum der Schneider, Seidenarbeiter und Gerber schlenderte ich in eine der verbliebenen Werkstätten. Die handgefertigten, bunt bemalten Djepa (Wiegen) des Holzarbeiters Ruzhdi Qarri weckten in mir fast den Wunsch nach einem dritten Kind, nur um einen Grund zu haben, eines zu kaufen. Obwohl er kein Englisch sprach und ich mit meinen Albanischkenntnissen kaum durch ein Mittagsmenü komme, zeigte Qarri seine Arbeit und seine Qualifikationen als Repräsentant seines Landes und seines Handwerks bei internationalen Veranstaltungen. Ich ging mit ein paar Löffeln, einer geschnitzten Flöte für jedes meiner Kinder und einem völlig klaren Verständnis dafür, wie wichtig der Wiederaufbau solcher Orte ist.
Ein kleinerer osmanischer Basar verläuft durch Peja, mit den zerklüfteten Gipfeln der Verfluchten Berge als dramatischer Kulisse. Die Gipfel sowie der nahegelegene Rugova-Canyon, einer der längsten und tiefsten Europas, machen die Stadt zu einem Spitzenreiter der jungen Abenteuerreisebranche im Kosovo. Von Peja aus führen Ausrüster Besucher beim Klettern auf Klippen, beim Höhlentauchen und beim Durchqueren der Schlucht per Klettersteig oder Seilrutsche. Üppige, grüne Berge und weitläufige idyllische Panoramen machen es zu einem Ziel zum Wandern, Mountainbiken und Paragliden. Mehrtägige Reisen werden mit dem Fahrrad oder zu Fuß unternommen oder durchgeführt, wobei viele schließlich über die Grenze in die Nachbarländer entlang der Gipfel des Balkans, der Via Dinarica und neuer Trans-Dinarica-Routen führen. Unterwegs beherbergen Pensionen hungrige Wanderer und verwöhnen sie mit herzhaften hausgemachten Festmahlzeiten, beladen mit den berühmten, traditionell hergestellten Käsesorten der Region.
Da mein sechs- und achtjähriges Kind mich dazu zwang, fest auf dem Boden zu bleiben, beschränkte sich mein Abenteuer darauf, den Samstagsmarkt in Peja zu finden, auf dem diese Käsesorten verkauft werden, auf einem kleinen Platz westlich der Muharrem-Pascha-Straße, südlich von der Hauptbasar. Die Traditionen der Butter- und Käseherstellung, die in den kleinen Dörfern hier noch praktiziert werden, reichen mehr als tausend Jahre zurück. Ich nahm viele Proben aus hohen Holzfässern entgegen, die mit der duftenden Speise gefüllt waren, und nachdem ich ein cremiges und komplexes Liebeskind aus Feta und Stracciatella probiert hatte, kam ich zu dem Schluss, dass ich mehr als nur eine Probe brauchte. Die Frau schaufelte ein Stück von der Größe, die ich nachgeahmt hatte, und winkte weg, mein Geld. Jemand in der Nähe übersetzte: Es war so wenig, dass sie sich nicht die Mühe machte, mir etwas in Rechnung zu stellen.
In Prishtina, der Hauptstadt des Kosovo, gab ich das gesparte Geld für eine Tasse Eis aus, während ich den Bulevardi Nënë Tereza entlangschlenderte. Stände, an denen Bücher verkauft werden, und Cafés, die Tische und Stühle auf die Straße stellen, säumen den breiten Fußgängerweg, auf dem Familien spazieren gingen, Paare knutschten und Freunde schwatzten. Meine Kinder machten es den einheimischen Kindern nach, indem sie die Unterseite einer der vielen Statuen als Rutsche nutzten. Die Straße endet am Bulevardi Xhorxh Bush, einem von vielen, der nach amerikanischen Führern benannt wurde, die für die Ära des Krieges und der Unabhängigkeit von entscheidender Bedeutung waren – „xh“ wird auf Albanisch wie das weiche „g“ in George ausgesprochen. Um die Ecke steht das Newborn Monument, eine 250 Tonnen schwere und 10 Fuß hohe Skulptur, die das Wort „Newborn“ als Ode an die junge Unabhängigkeit des Landes buchstabiert; Es wird jedes Jahr neu gestaltet und dieses Jahr wird es vorgestellt Sieben Himmeleine Reihe europäischer Skylines, die das jüngste Kapitel auf dem langsamen Weg des Kosovo zur internationalen Anerkennung seiner Unabhängigkeit feiern: Jeder aus einem Land kann Kosovaren dank der kürzlich aufgehobenen EU-Visumbeschränkungen nun frei besuchen.
Vor 25 Jahren beendete ein Friedensabkommen zwischen der NATO und der jugoslawischen Regierung den gewaltsamen Krieg im Kosovo. Heute teilen Restaurants und Basare, Moscheen und Museen im ganzen Land Teile einer Kultur, für deren Bewahrung so viele Menschen ihr Leben ließen – auf eine Art und Weise, die wie Ruzhdi Qarris Wiegen aussieht und wie die hochalpine Sharri-Butter schmeckt, die ich auf meinem Brot streiche Brot in Prishtina.
Wo man im Kosovo essen kann
Hani I Vjeter, Prizren
Das Steinhaus im alten Stil und die farbenfrohe Uniform, die von den Kellnern getragen wird, sind alles andere als kostümiert, vor allem, weil sie zu so hervorragenden Versionen traditioneller Gerichte passen, darunter das geschichtete Pfannkuchengericht Flija und der herzerwärmende Lammauflauf Tavë Prizreni.
Thana Rostiçeri, Prishtina
Ein Großteil der kosovarischen Küche ist entweder heimelig und lokal oder ausgefallen und ausländisch, aber Köchin Florina Skeja zeigt das Beste aus beiden Welten und zelebriert die kulinarischen Traditionen des Kosovo mit Zutaten direkt vom Bauernhof (manchmal von ihrem eigenen Bauernhof). Der Raum ist klein und ungezwungen, der Service herzlich und das saisonale Degustationsmenü ist die beste Art, die besten Zutaten des Kosovo zu genießen, vom ersten Glas hausgemachtem Myrtenschnaps bis zum letzten Bissen Kornelkirschenpüree über gefrorener Clotted Cream .
Burektore Bleta, Peja
In diesem einfachen Laden gibt es fast keine Wegweiser, nur Buchstaben im Schaufenster weisen darauf hin, dass es sich um einen Burek-Laden (Schichtkonditorei) handelt. Aber ein befreundeter Koch nannte es das „beste Burek im Kosovo“, und mein Essen dort bestätigte es – ebenso wie die Menschenmassen, die beim Packen Geduld erfordern, da der Familienbetrieb etwas Zeit mit der Lieferung braucht.
Qebaptore Buqja, Peja
Der überfüllte Grill weist Passanten darauf hin, dass in diesem Dönerladen viel los ist, und das zu Recht. Eine Vielzahl von Fleischsorten, in Form von Pastetchen, Würstchen, Koteletts und Scheiben, füllen die Frischekiste, und zu jedem gibt es einen Stapel flauschiges, frisch gebackenes Brot, rund und zäh. Scharfe Salate und würzige Paprika runden das Angebot dieses schnellen, zwanglosen Lokals ab.
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Wo im Kosovo übernachten
Hotel Gracanica
In einem ruhigen Vorort von Prishtina verfügt dieses attraktive Hotel über einen glitzernden Pool und ein seltenes Beispiel interkultureller Kameradschaft: Es ist mit einer Mischung aus albanischen, serbischen und Roma-Mitarbeitern besetzt. Farbtupfer aus traditionellen lokalen Textilien unterbrechen elegant den stilvollen Minimalismus der Terrazzowände und -böden mit vielen Akzenten aus blankem Holz. Ähnliche Werke lokaler Kunsthandwerker sind im Geschenkeladen erhältlich.
Ujevara und Drinit Resort
Erleben Sie die nahegelegene Natur in diesem eleganten, modernen Aufenthalt etwas außerhalb von Peja, dessen Balkone sich zum White-Drin-Wasserfall öffnen, der ihm seinen Namen verdankt. Spazierwege darüber und darunter beginnen direkt hinter dem Restaurant, wo sowohl die Glaswand als auch die weitläufige Terrasse eine hervorragende Aussicht für Gäste bieten, die sich in den heimischen Forellen vergnügen. Gehobener Service und hochwertige Annehmlichkeiten machen es zu einem Favoriten für Besucher aus der Diaspora.