Der Führer schnippt mit den Fingern. Nachdem ich drei Tage lang mit Mpatinga Ole Nkuito unterwegs war, weiß ich, dass er eine Warnung signalisiert. Wir blicken auf und sehen in 15 Metern Entfernung einen Elefantenbullen, der auf der Suche nach einem Partner durch das stachelige Gras schreitet. „Wenn er uns riecht, stecken wir in großen Schwierigkeiten“, flüstert Roelof Schutte, mein anderer Führer. Anhand des Sekrets, das an der Seite des Kopfes des Bullen herabläuft, ist es unverkennbar, dass er in Musth ist – was bedeutet, dass er aggressiv und hormonell bedingt ist. Wir bleiben wie angewurzelt stehen, die Schultern bis zu den Ohren. Ich habe schon Tiere im Musth gesehen, aber zu Fuß ist es noch viel haarsträubender. Schutte schüttelt seinen Windprüfer, einen zylindrischen Messingbehälter, der Babypuder freigibt, um festzustellen, aus welcher Richtung der Wind weht. Die Kreatur kann uns nicht sehen, aber eine Winddrehung genügt, und sie könnte unsere Witterung wahrnehmen. „Der Elefant darf nie erfahren, dass wir hier sind“, sagt Schutte.
Auf einer Wandersafari ist es unerlässlich, unbemerkt zu bleiben und gleichzeitig wachsam zu bleiben. Anders als in einem Fahrzeug sehen Sie nicht nur die Wildnis; Du bist darin. Tiere reagieren anders auf dich. Giraffen erstarren, als hätte man sie dabei erwischt, wie sie Marula-Früchte von den Bäumen stehlen; Topi machen Alarmrufe, um ihren Clan zu warnen, dass ein potenzielles Raubtier in der Nähe ist. Zu Fuß bist du eine Bedrohung, kein Beobachter. Während es Momente gibt – etwa wenn wir einen Leoparden erspähen, der von einem Baum stürmt –, in denen meine Beine zu Brei werden, gibt es andere, in denen ich begeistert bin und weiß, dass die elektrisierende Aktion, deren Zeuge ich bin, nie auf dem Rücken eines Tuckerns zu erleben wäre Allradantrieb.
Wandersafaris sind in den letzten Jahren im östlichen und südlichen Afrika immer beliebter geworden, aber nur eine Handvoll Orte bieten mehrtägige Touren an. Diese vom Reiseveranstalter Asilia Africa und Schutte konzipierte fünftägige Reise durch die Gebiete der Maasai Mara Wildlife Conservancies Association soll Reisende dazu ermutigen, die weniger stark frequentierten Gebiete nördlich des Maasai Mara National Reserve zu erkunden, von denen einige nur über die Maasai Mara National Reserve erreicht werden können Fuß. Diese 15 Schutzgebiete umfassen 600 Quadratmeilen privates Land, das den örtlichen Massai gehört, aber an Investoren wie Asilia Africa verpachtet ist. Sie grenzen an das Reservat und ermöglichen die Erweiterung des Mara-Ökosystems und die freie Bewegung von Tieren. Bisher haben mehr als 14.500 Grundbesitzer ihr Eigentum an den Verein verpachtet und zusammen bis zu 5 Millionen US-Dollar verdient. Diese einzigartige Wirtschaft, die auf den Säulen Gemeinschaft und Wildtiere aufbaut, hat Arbeitsplätze für mehr als 2.000 Menschen im Gastgewerbe und im Wildtiersektor geschaffen. „Die Schutzgebiete fungieren als Landbanken“, sagt Daniel Sopia, CEO der Maasai Mara Wildlife Conservancys Association, und fügt hinzu, dass die Pachtzahlungen auch in schlechten Jahren ein garantiertes Einkommen bieten. „Das Modell ist komplex, aber es erweist sich als funktionierend und könnte die nationale Politik beeinflussen.“ Angesichts der Tatsache, dass in der Mara seit Jahren übermäßiger Tourismus herrscht und Reisegelder nicht immer in den Händen der Gemeinschaft landen, ist die Ausweitung eines nachhaltigeren Modells wie dieses bahnbrechend.
Verglichen mit den Safaris, die viele gut betuchte Reisende kennengelernt haben, wo um 15 Uhr Nachmittagstee auf sie wartet und Klimaanlagen über den Betten surren, ist diese Safari deutlich weniger aufwendig. Das heißt nicht, dass es sich um ein Budget handelt. Jeden Tag, nachdem wir 10 Meilen in acht Stunden gewandert sind, erreichen wir ein neues Lager, das von Asilia-Mitarbeitern aus den umliegenden Dörfern aufgebaut wurde. Wir ziehen unsere Stiefel aus, lassen uns in die Regiestühle aus Segeltuch sinken und verschlingen hart verdiente G&Ts. Dann waschen wir uns unter heißen Eimerduschen und essen selbstgebackenes Brot, Currys und über dem Feuer gekochtes Ugali (Maismehlbrei). Später kuscheln wir uns in Zelten zusammen und lauschen dem Schrei der Hyänen und dem Brüllen der Löwen. Dabei sind wir uns bewusst, dass uns nur ein dünner Stofflappen von ihnen trennt.
Morgens wachen wir mit den Vögeln auf und stärken uns mit Kaffee, bevor wir unsere tägliche Wanderung beginnen. Schutte und Ole Nkuito, ein Massai vom Nomadenstamm der Ndorobo, reisen wie von einem unsichtbaren Kompass geleitet durch den Busch. Ole Nkuito, der auf diesem Rasen aufgewachsen ist, bewegt sich durch die endlosen Ebenen mit nichts weiter als einer Wasserflasche, einem Rungu (Holzstab) im Gürtel und seinem roten Shukka, der hinter ihm flattert. In der Mittagssonne in zügigem Tempo zu marschieren kann anstrengend sein, aber wir machen zahlreiche Boxenstopps. Manchmal kommen wir kreischend zum Stehen, wenn eine Gefahr vor uns liegt, etwa wenn wir am Horizont einen einsamen Büffel erspähen, der uns anstarrt, als schulden wir ihm Geld. „Sie haben vor nichts Angst“, sagt Schutte und befingert das Gewehr, das er über der Schulter trägt. „Anstatt zu rennen, greifen sie zur Verteidigung an.“
Wir halten auch an, um kleinere Dinge wie Mistkäfer zu untersuchen. Schutte erklärt, wie die Entfernung von Mist die Ansammlung von Parasiten beseitigt, was wiederum das Ökosystem stabilisiert. Da ich damit aufgewachsen bin, im Busch zu leben, habe ich zuvor zahllose Mistkäfer ignoriert, aber wenn ich sie durch diese Linse beobachte, kann ich sie aufs Neue schätzen lernen. Wir treffen uns auch mit lokalen Organisationen wie dem Maa Trust, einer gemeinnützigen Organisation, die sich die Förderung der Gemeindeentwicklung zum Ziel gesetzt hat. Eines Nachmittags treffen wir beim Tee auf Frauen, die Halsketten für Maa Beadwork auffädeln, eine soziale Initiative, die Massai-Frauen zusätzliches Einkommen verschafft. Wir gehen mit Schmuck und Perlengürteln und wissen, dass unser Geld gut angelegt ist.
Nachdem ich drei Tage lang auf Zehenspitzen an Elefanten vorbeigeschlichen bin, habe ich die Vernetzung aller Dinge in diesem Tierreich zu schätzen gelernt. Ich habe auch die Ergebnisse der Konservierung bei der Arbeit miterlebt. Seit Beginn des Naturschutzmodells vor etwa zehn Jahren hat Schutte einen Anstieg der Fauna erlebt. „Überall ist Leben!“ ruft er, als wir in ein Tal eintauchen und neun Säugetierarten entdecken – ungepflegte Warzenschweine, blökende Gnus, mit dem Schwanz schnippende Elenantilopen – die nebeneinander grasen. Es ist ein spannender Beweis für die positiven Auswirkungen, die verantwortungsvolle Tourismusmodelle auf Wildnisgebiete haben können. „Dies ist eine Naturschutzbewegung, die darauf abzielt, das Ökosystem zu erweitern und den Menschen vor Ort einen Mehrwert für ihr Land zu geben“, sagt Schutte. Es ist auch eine erschütternde Erinnerung an unsere Macht in diesem fragilen Ökosystem und daran, dass die enorme Verantwortung, es im Gleichgewicht zu halten, allein bei uns liegt.
Dieser Artikel erschien in der Januar/Februar-Ausgabe 2021 von Condé Nast Traveler und syndiziert von Condé Nast Traveler US.