Die besten Dinge, die man auf Menorca unternehmen kann

Ich habe mich vor fast 10 Jahren in die Cala Turqueta auf Menorca verliebt. Ich glaube nicht, dass es in ganz Europa einen besseren Strand gibt. Es ist eine perfekte Bucht mit weißem Sand, gesäumt von Pinienwäldern, mit steilen Klippen auf beiden Seiten und einem Wasser, das – das ist ein Scherz – ein elektrisches Blau ist. Und doch war es an diesem Wochenende Mitte September praktisch leer. Ein paar spanische Familien sonnen sich. Ein paar Teenager bombardieren von den Felsen aus.

Seitdem haben sich die Dinge auf Menorca verändert – und zwar zum Besseren. In den letzten Jahren gibt es Alternativen zu den ungepflegten Agriturismos und die staubigen Bauernhäuser mit Küchen im Obergeschoss, in denen wir übernachtet haben, sind entstanden. Einer der schönsten Orte zum Übernachten auf Menorca ist Casa Telmo, derzeit vielleicht das bestgehütete Geheimnis auf den Balearen. In einer Straße mit hübschen Stadthäusern aus dem 19. Jahrhundert im Zentrum von Menorcas Hafenhauptstadt Mahón lässt es nicht darauf schließen, dass es sich um ein Hotel handelt – es gibt kein Schild, nicht einmal eine Türnummer. Im Inneren fühlt es sich wie ein Zuhause an, und das ist es in gewisser Hinsicht auch: Die 25-jährigen Eigentümer, das Innenarchitekten-Duo Benito Escat Velez und Pol Castells Segarra, teilen den Ort mit ihren Gästen, wenn sie in der Stadt sind.

Das Licht des ummauerten Gartens wird von den originalen Flurfliesen reflektiert und überall, wo man hinschaut, ist ein skurriler Vintage-Stil erkennbar. Ein helltürkisfarbenes Fixie-Fahrrad (Designmerkmal oder Transportmittel? Es ist unklar) steht lässig unter einer Nische mit einer Statue der Jungfrau Maria, während eine fußhohe Donald-Duck-Figur von einer Treppe aus die Szene beobachtet. Im Wohnzimmer mit freiliegenden Steinwänden und einem Sofa in Grüntönen stehen ein Spielzeug-Ferrari, der in einen Getränkewagen verwandelt wurde, und ein Stapel davon Architectural Digest Zeitschriften, mit Hilfe von Gepäckgurten als Couchtisch neu interpretiert. Im Obergeschoss verfügen die fünf Schlafzimmer über Badezimmer in tausendjährigem Rosa und Regale voller Bücher und Tchotchkes. Obszön kreativ, herrlich kitschig: Casa Telmo hätte nur im Zeitalter von Airbnb und Instagram eröffnen können – und nur auf Menorca.

Seit sich die Insel während des Spanischen Bürgerkriegs auf die Seite der Republikaner stellte, ist Menorca der arme Verwandte der Balearen. Als letztes Land kapitulierte Spanien vor Franco, wurde vom Diktator bestraft und verlor die Investitionen, die nach Ibiza und Mallorca flossen, die in den 1950er Jahren zu Urlaubs-Hotspots wurden. Aber es gab große Vorteile: Die Küsten und Buchten von Ibiza und Mallorca sind jetzt voller Hochhäuser, während es auf Menorca keine gibt. Francos Vernachlässigung wurde in Francos Gabe umbenannt.

Und die wirtschaftlichen Auswirkungen gehen weiter. Benito und Pol würden es lieber lassen, wenn ich Ihnen nicht verrate, wie viel sie für Casa Telmo bezahlt haben, das seit den 1970er Jahren nicht mehr berührt wurde („Es war ein verdammtes Wrack“, erinnert sich Benito). Es genügt zu sagen, dass die Immobilie, wenn sie in Palma oder Ibiza-Stadt gelegen hätte, mindestens dreimal so viel gekostet hätte, weit über die Mittel zweier Zwanzigjähriger, die sich ihr eigenes, eigenwilliges spanisches gutes Leben aufbauen wollten.

Casa Telmo ist zwar der Headliner, aber es ist keineswegs der einzige neue Treffpunkt in der Stadt, und Benito und Pol sind auch nicht die einzigen jungen Unternehmer. Mahón erlebt einen Stadthaus-Hotel-Boom und Modegeschäfte, Wermutbars und – was sonst? – Handwerkscafés folgen. Es gibt auch neue Übernachtungsmöglichkeiten außerhalb der Stadt, auf dem Land, das so unberührt ist, dass man kaum glauben kann, dass man weniger als eine Flugstunde von Barcelona entfernt ist.

Sie können das Balearenmeer in der Ferne von Cugó Gran aus funkeln sehen, einer voll ausgestatteten, eleganten Villa mit 12 Zimmern am anderen Ende des Spektrums des Hipster-Hauses Casa Telmo. Das makellose Anwesen ist von Rosmarinhecken durchzogen. Es gibt ein Lavendelfeld voller Honigbienen, einen Gemüsegarten, der die Küche versorgt, und einen Pool, dessen Kool-Aid-Blau nur vom wolkenlosen Himmel in den Schatten gestellt wird. Seit letztem Jahr wird Cugó Gran in der Nebensaison als B&B betrieben. Das heißt, wenn Ihr Budget für eine Woche nicht bis zu 65.000 £ ausreicht, können Sie im Mai oder Oktober ein Zimmer für ein paar Nächte buchen Zum Glück sind es die besten Monate, um Menorca zu besuchen.

Nach einem stürmischen Morgen ist die Brise kaum noch zu spüren, als ich mich auf den Weg zur Cala Binidalí mache, einem kleinen Sandbogen, der von Felsen geschützt wird. Hippe Gaststätten sind schön und schön, aber es sind die Strände auf Menorca, die um Längen besser sind als die ihrer balearischen Cousins, die mich immer wieder hierher zurückbringen.

Das Meer ist klarer, als ich es jemals in Erinnerung hatte: Ich kann Elritzen sehen, die in Achterform am Wasserrand schwimmen. Weiter unten von mir rennt eine geschmeidige, gebräunte Frau mit asymmetrischem Pony zum Ufer, wirft ihr Handtuch und eine Flasche Wasser in den Sand und zieht sich bis auf ihre Bikinihose aus, bevor sie ins Wasser springt. Ich kann mir vorstellen, dass sie gerade mit der Arbeit für heute fertig ist.

Am nächsten Morgen, nach dem Frühstück im Cugó Gran – einer Auswahl an lokalen Schinken, Käse, prickelnd süßer Melone, sonnengewärmten Pfirsichen und perfekt pochierten Eiern – fahre ich nach Westen. Vorbei an endlosen Trockenmauern, die von den charakteristischen geschwungenen Holztoren der Insel umgeben sind, durch die neugierige Esel hindurchschauen, vorbei an Zitrus- und Olivenhainen und vorbei an weiß getünchten, renovierungsbedürftigen Fincas (viele wurden von den Franzosen aufgekauft, um dem Lärm zu entkommen). der Côte d’Azur) nach Ciutadella, der zweitgrößten Stadt Menorcas.

Es sind nicht nur die Hotels und Villen, die auf Menorca immer besser werden. Auch die Restaurantszene boomt und erreicht ihren Höhepunkt im aristokratischen Ciutadella. Die römische Hauptstadt der Insel ist ein buntstiftfarbenes Netz aus schattigen mittelalterlichen Straßen, deren Fensterläden vor der Sonne geschlossen sind. Nur einen kurzen Spaziergang vom winzigen Hafen entfernt liegt das Mon Restaurant & Fonda, ein minimalistischer Ort mit Möbeln im skandinavischen Stil und einem mit Geranien bewachsenen Innenhof. Das beste Beispiel für die neue kulinarische Welle wurde letzten Sommer eröffnet und für 20 Euro gibt es ein ebenso köstliches wie kreatives Drei-Gänge-Mittagessen. Die seidige Kürbissuppe wird über ein Schachbrett aus Gänseleber gegossen. Es folgt langsam gegarter Schweinebauch mit pikanter Chorizo, bevor ein herrlicher Mix aus Kokosmilchsorbet, weißer Schokolade, karamellisierter Ananas, süßem Sherry-Pudding und Kekskrümeln folgt. Es ist leicht, die einzige Unvollkommenheit des Essens zu übersehen: einen schroffen Kellner mit Butterfingern, der mir das Gefühl gibt, als würde ich nach den Nuklearcodes fragen, wenn ich mich nach den Zutaten erkundige. Ich frage mich, ob die französischen Paare neben mir in ihren steinfarbenen Leinenkaftans, bedeutendem Schmuck und Vilebrequin-Badeshorts ebenso nachsichtig sind.

Denn an Menorca kann man kaum etwas auszusetzen haben. Es ist herrlich ruhig und zurückhaltend. Ja, es gibt Bars; Es gibt sogar einen Nachtclub in Covas d’en Xoroi, einer Reihe von Höhlen, die hoch über dem Meer in Felsen gehauen sind. Darum geht es auf dieser Insel jedoch nicht. Das sind die ungefilterten Balearen, ein diskreter Ort mit Barfuß-Atmosphäre, dessen neue Fans – darunter Tech-Unternehmer aus den USA ebenso wie Kreative aus Südeuropa – eher zum Abhängen als zum Feiern kommen. Sie mögen die Tatsache, dass auf der Insel nicht alles auf Tischen tanzt, dass die Landschaft aufgrund der Bebauungsgesetze völlig unberührt ist – viele Immobilien haben praktisch einen eigenen Strand, weil sie so unzugänglich sind – und dass die Preise weit unter denen der anderen Balearen liegen. Und es gefällt mir, denn irgendwo, in den Zitrushainen, hinter den Pinienwäldern, hinter den Sandbuchten, steht eine weiß getünchte Finca, die einer Restaurierung bedarf und auf der mein Name steht.