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Eine Metapher einer alten Straße kehrt immer wieder zu mir zurück, als ich in Lettland herumflitze – weit genug ausgraben und Sie werden Schichten finden, die sich bis heute aufbauen. In Lettland umfasst die Geschichte Perioden des Heidentums, das russische Reich, eine kurze Zeit der Freiheit, die Nazitherrschaft, die sowjetische Herrschaft und letztendlich hoffentlich noch dauerhafte Freiheit. Es ist eine Geschichte, die ich immer wieder höre und eine, die diese stolze baltische Nation in die offene und fortschrittliche Gesellschaft geprägt hat, die sie heute ist. Aber ist es ein Sommerziel? Lange Zeit konnten die Letten außerhalb ihres eigenen Landes nicht wirklich Urlaub machen, so dass die Wälder, die Seen und die Strände, die sie gingen.
Der Grand Poet in Riga ist ein großartiges Beispiel für meine Straßenanalogie. Jetzt, ein üppiges Hotel am Rande eines üppigen Parks, der von Nachtschwärmer am späten Abend besiedelt wurde (es wird hier erst gegen 23 Uhr im Juli dunkel), lebten Rigas reichste Familien Ende des 19. Jahrhunderts in diesem Block. Dann kam die russische Revolution, und nach der Unabhängigkeitserklärung von Lettland lebten die Eliten der ersten Republik hier. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zum Innenministerium des sowjetischen Lettlands, und während der Todesurmen der UdSSR von „Black Januar“ 1990 griff die sowjetischen Streitkräfte das Gebäude an. Ähnliche Geschichten finden sich in jeder Ecke der lettischen Hauptstadt – in den restaurierten Fassaden seines Jugendstilbezirks, im Freedom Monument, das während seiner ersten Demokratie in den 1920er Jahren errichtet wurde, und sogar im McDonald’s, das während des Kalten Krieges ein Restaurant für Party und Eliten war.
Sie können einen hervorragenden Eindruck von dem sich verändernden Charakter der Stadt bekommen, wobei gepflasterte Straßen durch die stalinistische Neoklassizismus, das Jugendstil, das Mittelalter und die moderne (ihre neue Bibliothek sind einen Besuch wert) von der Aussichtsplattform der St. Peter -Kirche ab. Die moderne Riga ist einer der blühenden Märkte, die in alten Zeppelin -Hangars, ausgezeichneten Cafés und frischem, saisonalem Essen untergebracht sind. Ich hatte noch nie ein schlechtes Essen bei meinen drei Besuchen und empfehle besonders das Three Chefs Restaurant mit Brot und Dip -Sauce -Theater und Kaļķu Vārti, das eine Crème Brûlée mit einer außerordentlich einschüchternden Oberfläche anbietet.
Aber genug von Riga, das ist wahrscheinlich das bisschen, mit dem Sie vertraut sind. Es ist Zeit, in den Wald zu gehen. Letten haben eine nordische Haltung zur Natur, mit Nahrungssuche, wildem Schwimmen und Erhalt aller nationalen Zeitvertreibe, und Mittsommer ist ein Nationalfeiertag. Immerhin haben sie heidnische Wurzeln. Mit 52 Prozent des im Wald bedeckten Landes gibt es eine Menge Natur zur Auswahl, und ich gehe südwestlich und habe anscheinend „die Mitte des Nirgendwo“ programmiert, wo Tarmac überraschend und stürmisch schnell in mein GPS wird.
Maria, die Besitzerin von Nomadic Homes, verließ Riga während der Pandemie und beschloss, ihre weitläufige Familienfarm in einige schrullige Touristenunterkünfte, darunter Cottages, einige Tipis und ein Glashaus, umzubauen. Das Team bietet auch elektrische Motorradtouren und eine „lettische Safari“ an, bei der wir in einem alten sowjetischen Uaz 4×4 durch die endlose wilde Landschaft trundeln, die Adler, Hirsche und Stängel entdecken, die hier überall zu sein scheinen. Später setze ich mich in einen Whirlpool und beobachte, wie die niedrige Sonne um 22.30 Uhr auf dem Nebel spielt, das über langem Gras hängt, ein paar Tipis und ein elatianer namens Flora.
Die Bäume treten zurück – nur – als ich Liepaja betrete. Ein strategisch wichtiger eisfreier Hafen auf der Ostsee (ja, wir werden die Sowjets bald wieder treffen), es ist jetzt eine charmante Stadt, die Luft mit Meersalz und reich an Geschichte-wie das faszinierende Madame Hoyer’s Guest House-und immer in einem halben Stunden zu weißen Sandstränden. Solche Strände sind in West -Lettland an der Tagesordnung, wo Gras, Promenaden und Dünen der dunklen, erfrischenden Ostsee weichen. Über dem Kanal befindet sich die Nachbarschaft von Karosta, die ursprünglich als russische imperiale Marinebasis errichtet wurde und dann die inzwischen vertrauten historischen Übergänge durchläuft. Es ist eine Geschichte, die sehr theatralisch im Gefängnis erzählt wird, wo Sie bleiben können, wenn Sie möchten. Mir wurde von unserem Führer/ Gefängnisbeamten (der die schwere Luft eines Kater-PE-Lehrers hat) gesagt, dass sie stolz darauf sind, sich Lettlands einziges Null-Stern-Hotel zu nennen… En-Suite-Eimer optional. Wenn jemand einen Film in der Sowjetunion einstellen möchte, müsste nur sehr wenig getan werden, um diese faszinierende Nachbarschaft zu verändern.
Ein kurzer Spaziergang am nächsten Morgen durch den Bernāti Nature Park, wo dicker Wald sofort zu einem wilden, weißen Sandstrand weicht und ich auf dem Weg nach Kuldīga wieder die unbefestigten Straßen fahre, wo ich mitten auf dem jährlichen Kulturfestival dieser von der UNESCO aufgeführten Stadt ankomme. Meine Tour durch die Stadt am nächsten Morgen stehe in der Mitte des Flusses Venta, wenn ich in der Nähe meines Hotels (danke, Schleifenohrstöpsel) auf einer Bühne in der Nähe meines Hotels (danke, Schleifenohrstöpsel) in der Nähe der Stadt in der Nähe der Stadt einschlafen kann. Weit davon entfernt, eine falsche Wendung zu nehmen, können Sie sich dafür entscheiden, ein Paar Waders – oder in meinem Fall auf Wasserschuhe dank strahlend Wetter – zu ziehen, um die Venta leicht durch die Brücken der Stadt und die kleineren Wasserfälle hinunter zu schieben und gelegentlich auf die Unterdecke der Decks der Bars zu schlagen, um die Besatzungen zu erschrecken. Als eine der malerischsten Städte, die ich gesehen habe, ist der längste Wasserfall Europas.
Als ich mein staubiges Auto in Richtung Kap Kolka zeigt, habe ich zwei Stopps auf dem Weg. Erstens, um Toms zu treffen, der vor 20 Jahren ein Grundstück von Land gekauft hat, das sein Vater um den riesigen USMA -See gekauft hat und jetzt nicht nur Camping- und Ferienhäuser, sondern auch Jetskifahren, Wakeboarden, Wasserski und Paddleboote bietet. Der See verkauft die Natur, die dieses Land zu bieten hat – Hektar unberührtes Wildland trennen Sie von der modernen Welt auf eine Weise, die in Westeuropa schwer zu finden ist.
Ein paar Stunden vor Sonnenuntergang in Kapkolka rollte ich immer wieder Einblicke in die Ostsee durch die Bäume. Sollen wir noch einmal über die Sowjets sprechen? Okay. Dieses Horn, in dem die Ostsee und der Golf von Riga zusammenbrechen, ist der ideale Ort für eine Ferienortstadt – abgelegene weiße Sandstrände, Dünen, die zu dickem malerischen Wald, flachen Wasser, faulen Wellen und genau richtig für einen Sonnenuntergang verschmelzen. Nur während des Kalten Krieges war dies ein verbotener Bereich – eine Grenze. Der Strand wurde genau überwacht, um illegale Grenzübergänge zu verhindern, wobei der Eingang im Sommer auf ausgewiesene Zonen beschränkt war. Der Zugang zum Meer wurde durch Stacheldrahtzäune in Dunes blockiert, und jede Person, die hier fahren wollte, musste eine von der Polizeistation ausgestellte Genehmigung auf der Grundlage einer Einladung eines Einwohners erteilt. Dzeneta Marinska, die diesen unverständlichen Übergang durchlebte und jetzt den USI -Campingplatz auf ihrer alten Familienfarm leitet, führt mich durch diese Offenbarungen und den Wald.
Für meinen letzten Abend habe ich die Erlaubnis – weil ich es gebucht habe – in einer Fasshütte mit Saulesmājas Camping zu bleiben. In den Dünen und perfekt positioniert für einen atemberaubenden, langsamen Sonnenuntergang, den Mangel an Strom, ermöglicht es mir, mich auf die wilde Natur um mich herum zu konzentrieren. Silhouetten lettischer Familien erlaubten es erneut, sich in ihrer Natur zu sonnen und in Richtung der schwedischen Küste zu starren.
Mein letzter Stopp auf dem Rückweg nach Riga ist Jūrmala (es bedeutet buchstäblich das Meer). Diese Resortstadt war ein beliebtes Ziel für hochrangige Beamte der kommunistischen Party, insbesondere für Brezhnev und Chruschtschow, und eines der beliebtesten Strandziele in der gesamten Sowjetunion. Brutalistische Hotels bleiben noch, wenn auch stark renoviert, und die wichtigste, sehr lange, sehr gerade Straße erinnert mich an ein britisches Stadtzentrum in den 80ern, alle hängenden Körbe, Gemeindebrunnen und Trubel. Es hat den überfüllten Strand, den ich hier gesehen habe, obwohl das nicht viel sagt-Platz ist reichlich vorhanden, und bei dem Wetter in Clement könnte es mit einem High-End-Abschnitt des portugiesischen Strandes verwechselt werden.
Sollten Sie nur die abgelegenen weißen Strände, das Wasser, den Wald, das erstklassige Essen und die Bildbuchstädte für Ihren Sommer wollen, dann sind sie alle hier. Es wird jedoch irgendwie beeindruckender und spektakulärer. Wenn Sie jedoch erfahren, wie hart das alles war-das Recht, in einer langen Sommernacht außerhalb eines Restaurants außerhalb eines Restaurants zu sitzen, die Freiheit, einfach zum Strand zu kommen-und dies ein Maß an Interesse bietet, was zu dem Vergnügen ist, was zu einem wirklich befriedigenden Sommer-Aufstieg sorgt. So viele Schichten.