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Tagesanbruch in Bangkok Noi. Aus meinem Schlafzimmerfenster beobachte ich eine Truppe von Safran-angegebenen Mönchen vorbei, um Almosen von frühen Risern zu sammeln. Riled-up-Hähne Cock-a-Doodle in ihren Bambus-Coops als Regenbogendach-Longail-Bootsspotter, Chrysanthemengirlanden, die an seinem Bug baumeln. Obwohl Bangkoks Skyline in dunstiger Entfernung und seine Postkarten-Sehenswürdigkeiten-der Grand Palace, Wat Pho-, direkt über den Chao Phraya-Fluss um die Ecke sitzt, fühlt sich dieser Vorort mit niedrigem Seilbaum westlich der Stadt wie eine andere Stadt an.
Es war schon immer ein Zufluchtsort für das Thai-Filipino-Ehepaar Kirati ‚Art‘ theparn und Irma Go. Eine Aufschub von ihrer rasanten Innenstadt lebt als Gründer eines Beratungsunternehmens und eine Vollzeitmutter von zwei Kindern. Sie würden besuchende Freunde auf Bootsfahrten um seine Khlongs, künstliche Kanäle mit Schokoladenmilchwasser, aufnehmen, wo sie Croc-Größe von Monitor-Echsen bestehen und ältere Damen begrüßen, die immer noch Kräuter und Früchte von Dinky-Ruwbooten haben. Sie würden sehen, wie Einheimische auf Higgledy-zahlreichen Veranden lollten und ihre Fernseher nach innen meiden, um stattdessen träge auf die Szenen auf dem Wasser zu blicken. „Das sind mein Volk, aber sie leben so anders“, erzählt mir Kunst, bevor sie verlegen zugibt, dass sein Thai ein wenig rostig ist, nachdem er einen Großteil seiner Jugend im Ausland verbracht hat. „Es ist leiser hier. Das Leben vergeht langsamer.“
Auf einer dieser Reisen entdeckte Irma vor sechs Jahren etwas, das den folgenden halben Jahrzehnten verändern würde. Es blitzte in einer Unschärfe vorbei, genau dort, wo der Chao Phraya River in den Bangkok Noi -Kanal verzweigt: ein Trio gestelztes Holzgebäude, das von einem baufälligen Innenhof verbunden ist. Sie hatten hohe Giebeldächer und ein zu verkauftem Banner vor dem Banner. Sie hatten bessere Tage gesehen: Ein Gebäude schwebte prekär über dem Wasser, ein anderer wurde mit rostigem Wellblech geflickt. Aber Irma fühlte eine sofortige Berufung und an der Rückkehr nach Hause die Nummer, um eine Anfrage zu stellen. Die Linie war tot.
Trotzdem blieb das Bild. Sie leitete bereits einen Airbnb in einem kastenförmigen Stadthaus im Stadtzentrum, wollte aber einen Platz mit ihren Worten „Ein Zweck, ein Grund zum Sein“. Ein Raum für Wochenenden mit Großfamilie, als wäre sie es gewohnt, in Manila zurückzukehren, was Bangkok noch nicht angeboten hat. Im folgenden Jahr suchte sie Immobilienlisten für ein klassisches Zuhause in einigen der ruhigeren Ecken in Bangkok und schloss schließlich eine Anzeige für ein kleines Kanalhaus am Ende einer unscheinbaren Sackgasse. Bei der Ankunft für eine Besichtigung bekam Irma Gänsehaut: Es war das genaue Haus, das sie ein Jahr zuvor auf dieser Bootsfahrt entdeckte. Es stellte sich heraus, dass die Eigentümer, eine langjährige Lehrerin und ihr Graphic Designer-Sohn, kurz nachdem sie ihr Zuhause zum Verkauf angeboten und die Nummer weggeworfen hatten. Sie listeten es erst drei Tage zuvor neu, und Irma war ihr erster Freier. „Es war eine Offenbarung“, sagt Irma. „Ich fühlte eine Berufung in dieses Land.“
Dies ist ein Ort, der in der Geschichte durchdrungen wird und von derselben Familie seit der Regierungszeit von König Rama VI. „Stellen Sie sich die Geschichte vor, die dieses Land gesehen hat“, sagt Irma und nickte diagonal dem Wat Suwannaram Tempel über den Kanal, der den Grand Palace um mehr als ein Jahrhundert vornimmt und königliche Schirmherrschaft hatte. „Ich habe den Besitzer gebeten, alle anderen Besichten zu stornieren. Wenn sie ihn an uns verkaufen würde, kümmern wir uns darum, nicht nur als neue Eigentümer, sondern als Depotbanken.“
Der erste Plan bestand darin, die Strukturen in ihren früheren Ruhm wiederherzustellen, aber es war schwierig, von einem Architekten einzukaufen. Diese Gebäude waren es nicht wert, zu sparen, würden sie sagen. Während diese Haltung in einem Land nicht überraschend war, war Irma mit gebrochenem Herzen nicht überrascht. „Während meiner 20 Jahre hier sind die meisten dieser Häuser verschwunden“, sagt sie. „Sie wurden gegen glänzende Einkaufszentren und Wohnungstürme ausgetauscht, aber ihre Geschichten verdienen es, erzählt zu werden.“ Ein gemeinsamer Freund stellte sie dann Piram Banpabutr vor, einem thailändischen Architekten, der gerade von einem 20-jährigen Aufenthalt in London zurückgekehrt war. Er hatte keine Erfolgsbilanz bei der Wiederherstellung von Häusern wie diesem, aber das Paar spürte gute Synergien.
Was folgte, war eine Grand Research Tour im ganzen Land. Sie besuchten alte Meister und handwerkliche Familien, die sich seit Generationen auf einheimische Konstruktionen spezialisiert haben. Unterwegs stellten sie fest, dass die folgende Tradition zu einem T für sie nicht funktionieren würde: die unangenehmen Nebenbäder, die einschichtigen Holzwände, die Wärme fangen, die kleinen Fenster halten die Räume dunkel. „Wir haben festgestellt, dass unsere Einstellung zur Erhaltung ganz falsch war“, sagt Art. „Während der Regierungszeit aller unserer Könige hat Thailand immer angepasst und angenommen, aber unsere Architektur hat sich kaum weiterentwickelt. Um vorwärts zu gehen, brauchten wir gezielte Erhaltung.“
Heute Morgen, fünf Jahre Debatten, Zugeständnisse und Konstruktionen später, wachte ich im Produkt ihres Kompromisses auf: Siri Sala, eine weiß getünchte Verschmelzung von drei gestelzen Ruean (traditionelle thailändische Wohnungen) mit spitzen, schattierten Dächern und einem halb offenen Hof. Es ähnelt nicht mehr dem baufälligen Haus, das das Ehepaar vor fünf Jahren gekauft hat, aber sein Geist bleibt. Wie die meisten traditionellen thailändischen Häuser verfügt es über einen Tai Thun, ein offenes Erdgeschoss, das sich unterhaltsam reserviert, von wo aus ich Peitschen-Quick-Spatzen in die Küche und aus der Küche herausstürzen. Es gibt eine Bibliotheks-Lounge und eine farngerte Outdoor-Badewanne und Lotus-Teiche, die mit siamesischen Kampffischen wimmeln. Im Herzen steht eine einzelne Treppe, die nach vielen hitzigen Diskussionen immer wieder aufgedeckt wurde, um mit den Elementen zu leben.
Ein Spezialist aus Ayutthaya nördlich von Bangkok zerlegte das älteste Originalgebäude, nummerierte sorgfältig jede Fadenplatte, jedes Fadenbrett und jedes Fensterverschluss mit Kreide und baute es im Garten wieder auf. Es ist jetzt eine Jazzbar mit Kristall-Kronleuchtern und sepia-tönten Fotos von Old-World Bangkok. Teile der beiden anderen Gebäude, Hartholzwandpaneele und schmiedeeisernde Fenstergrills, landeten als Zäune oder Upcycled-Möbel.
Die Innenräume sind in ähnlicher Weise in die Vergangenheit zurück. Mit dem Kauf der Gebäude erbte das Paar einen Großteil des Haushaltsbestands der vorherigen Mieter: Chipped Tastely und Vintage-Plakate, mit Paint geschlagene Schränke in verschiedenen Perioden, leere Soda-Flaschen von Marken, die seit Jahrzehnten nicht mehr im Geschäft sind. „Es war ein Schrottplatz. Es gab überall Reliquien ihres Lebens“, sagt Irma. „Ich bestand darauf, dass wir sie so oft wie möglich verwenden würden. Nicht nur für das Aussehen, sondern für das, was sie für das Haus bedeuten würden.“ Der Milan -Innenarchitekt Nicoletta Romei, ein Freund der Familie, leitete das Design. Sie ließ die ursprünglichen Dielen in einen Esstisch mit 20 Sitzplätzen umgebaut und Küchenschränke als Display für Geschichtsbücher und buddhistische Kunst wiederverwenden. In den Badezimmern fungiert jeder an einem der fünf Schlafzimmer im Obergeschoss und fungieren die großen Gläser, die jetzt zurückbleiben, als traditionelle Schaufelschauer.
Es braucht nicht lange, um zu sehen, was das Paar in diese Ecke der Stadt gezogen hat. Innerhalb weniger Stunden, nachdem ich hier bin, bin ich in das gleiche entspannte Tempo wie meine Umgebung geraten. Die Tage beginnen mit dem Frühstück aus Congee und süßem, klebrigem Reis, der in Bananenblatt eingewickelt ist, gefolgt von einer Massage oder einem Bad in den Pool. Es gibt ein hübsches Teakel-Boot für geführte Kreuzfahrten entlang von Bangkok Nois Backwaters, und dank seines guten Ansehens mit dem Abt können Kunst seine Gäste in die Wandgemälde des 18. Jahrhunderts in Wat Suwannaram bringen. Der gleiche Abt sorgt dafür, dass die Familie zu Tempelfeierlichkeiten eingeladen ist und die Handwerker in der Nachbarschaft vorstellen, um bei den Konstruktionen zu helfen. „Seit wir hierher gezogen sind“, sagt Art, „haben wir endlich gefühlt, was es bedeutet, wieder Teil einer thailändischen Gemeinschaft zu sein.“
Siri Sala ist ab etwa 3.670 GBP pro Nacht zur Miete erhältlich (schlägt bis zu 12 Personen)