Diese überraschend familienfreundliche tropische Insel bietet wertvolle Lektionen für jüngere Generationen

Kajakfahren über den Mangrovenflus in der Nähe von Ambatomikopaka, an einem Punkt, an dem das smaragdgrüne Wasser mit Licht wolkig wird und die schwarzen Schlangen der Mangrovenwurzeln die Ufer verwickeln, löst sich das Geräusch der Brandung auf. Hier auf einer Flussinsel, auf der die wilden Enten fliegen, gleiten wir an den Gräbern der Vorfahren vorbei. Madagassische Friedhöfe befinden sich an solchen Stellen – auf kleinen Inseln, Bergen auf den Bergen – erhabene und aufeinanderfolgende Naturreserven. Ein Ältester des Dorfes, Sonib, ist bei uns und erzählt uns, dass seine Mutter dort begraben ist.

Gestern hielt eine Saboraha – eine große Party zur Feier der Exhumierung eines Verwandten – mit einem Knall -Soundsystem über den Kap. Drei Zebu wurden geschlachtet und ungefähr tausend Menschen bis zum Morgengrauen gefeiert. In diesem Teil von Madagaskar exhumieren Sie, wenn Sie es sich leisten können, Ihre Lieben Jahre nach ihrer Beerdigung und veranstalten eine Party für ihre Knochen. Sie holen sie ein, was passiert ist, und platzieren sie dann in eine kryptische Krypta. Das Graben und die Neuinterring von Überresten ist die Arbeit von Frauen, wenn es sich um eine weibliche Leiche handelt, und Männer, wenn es ein Mann ist. Es ist gut für meine 12-jährige Tochter zu hören, wie andere Kulturen mit dem Tod umgehen, wie sie Trauer in eine Partei verwandeln und was sie von ihren Vorfahren erwarten, deren Seelen die Familie begleiten, bis sich ihre physischen Auflösungen auflösen.

Um diese wilde nordöstliche Halbinsel zu erreichen, bringen Sie eine Charta von der Madagascan Capital, Antananarivo, nach Maroantsetra, wo Zebu von der Landebahn geführt wird. Die Masoala Forest Lodge, in der wir gewohnt haben, ist eine zweistündige Bootsfahrt entfernt. Aber im Moment sind wir auf der Tipp der Halbinsel, Cape Masoala, die eine weitere dreistündige Zodiac-Fahrt benötigte, um sie zu erreichen. Hier haben die Lodge-Besitzer Crusoes Kabine, ein magisches Haus im Wald, aus Madagaskar Nanto Wood gebaut, so hart wie Ebenholz. Mit Nelken- und Kokos-Palm-Plantagen schaut es auf ein erstaunliches Panorama von Neonblau. Die Schlafquartiere im ersten Stock sind in gemischte Leinwand umgeben, sind jedoch offen für die Elemente. Bei Nacht ist das einzige Licht in der Schwärze das Leuchten des Mondes, das einzige Geräusch, das das Rumpeln von Wellen gegen die Felsen und gelegentlich das zerbrochene Geschwätz von Fischern, die den Umhang rundeten, ihre Paddel rhythmisch ins Wasser schlugen.

Panther Chameleon

Von hier aus kayak mit unserem Führer, Elysée Velomasy und manchmal Sonib zu Flüssen und Inseln, leeren Stränden und Riffen. Meeresschildkröten stecken den Kopf aus dem Wasser in der Abenddämmerung und die Flossen von Delfinen um den Horizont umgehen. Sonib führt uns ins Dorf, wo Lehrer in einem Klassenzimmer mit gepeitschten Handflächen, die im nächsten Zyklon weggefegt werden, Geografieunterricht auf Französisch haben. Überall auf Rushmatten trocken Nelken, ihre Süße durchdringt die Luft. Kinder schwimmen im Meer und sitzen auf Bänken unter Kokos Palmen. Nachts bei unserem Feuer ist der Himmel in Burnished Sepia und die Boote der Fischer auf die Quecksilberhaut des Wassers durchnässt. Überall, wo wir auf der Halbinsel schauen, gibt es zwei Männer in einem Kanu: eine zum Tauchen, eine zum Paddeln. Sie fischen in den frühen Morgenstunden am Nachmittag im Morgengrauen. Sie sind immer da draußen.

Üppiger, immergrüner Regenwald mit menschlichen Zwerge-Stütze, hoch aufragenden Baumfarnen und den raulichen Rufen von Lemuren, die durch den Baldachin härten, charakterisieren diese wenig besuchte Wildnis auf dem „achten Kontinent“. Die Masoala -Halbinsel hat den größten Teil des primären Tieflandregenwaldes auf der fragilen Insel und ihre biologische Vielfalt ist erstaunlich – bis zu zwei Prozent aller Pflanzen- und Tierarten auf dem Planeten leben hier. Bei fast 595.000 Morgen ist sein Nationalpark der größte in Madagaskar. Seine steilen Hänge und der tiefe Waldhafen, keine Menschen. Es gibt keine Straßen und Fußwege können in Zyklonen weggespült werden. Im Sommer kalben Buckelwale an den Ufern und lehrt ihre Jungen, zu brechen und zu spielen, bevor sie sie zur Antarktis schimpft.

Frischwassermangrove River

Ich verlasse den Umhang und frage mich, wie lange es dauern wird, bevor ich mich wieder aus der zerstörten Welt entferte. Aber meine Tochter ist daran interessiert, mit seiner Gemeinde, den Hunden der Manager, die ihr durch den Wald folgen, zur Gemütlichkeit der Hauptloge zurückzukehren, und die Möglichkeit, dass jemand sie zu einem Schokoladenpfannkuchen macht, wenn sie die Wange hat, um zu fragen. Sie ist sich nicht sicher, ob sie in solch einer Isolation mit ihrer Mutter gestrichen wird. Es sind nur wir, Velomasy, der Küchenchef Eddie Nomenjanahary und der Bootsfahrer Eric Paul. Aber die auffällige Einsamkeit wird ihr mehr als nur das Wissen gegeben haben, dass sie eine Person ist.

Cape Masoala

So wie es ist, ist die Masoala Forest Lodge ein weiterer Planet. Diese einfache, aber elegante, strohgedeckte Ecke im Besitz eines deutsch-südafrikanischen Paares, dessen Kinder unzählige, inmitten von Palmen und Orangey Sands spricht, bietet inmitten unberührter Wildnis den Komfort von Kreaturen. Leinwand-und-Mesh-Zelte im Safari-Stil auf erhöhten Plattformen mit palmenfeindlichen Dächern werden unter Verwendung der Methoden und Materialien des Betsimisaraka-Stammes gebaut und Bäume singen ihre Schlaflied, Wellen, die sich mit den Korkenziehernoten des blauen Kea und den langen Pfeifen des Kuckucks mischen. Obwohl die Lodge Vazahas oder Ausländer gehört, ist die Nachdenklichkeit der besten Familie nicht im Zweifel. Die Lodge ist in Symbiose mit den drei Dörfern, die sie umkreisen, wo viele der Arbeiter kommen. Es ist leicht, zu den benachbarten Ambodiforaha zu gehen, um die Schule zu besuchen, die das Hotel sponsert, einen bunten lambahoanischen Sarong kaufen und die Frauen zuschauen, wie sie ihr Vakodrazana -Song und ein Stempeltanz aufführen. Die Dorfbewohner gehen durch den Strand des Camps und die Fischer stecken ständig in Canarium-Baum-Kanus, um Thunfisch und Bonito, König Makrelen, Calamari und Octopus anzubieten, die später auf Tellern mit frischen, lokal angebauten Salaten erscheinen. Mit mindestens 50 Prozent der Wälder der Insel, die durch koloniale Protokollierung und die Heutzubröcke von Schrägstrichen verloren gehen, ist die Kostbarkeit dessen real.

Strandfeuer in Cape Masoala

Das gewohnheitsmäßige Niesen meiner Tochter hört auf. Sie schaut ihr Telefon nicht an und es gibt sowieso keine mobile Rezeption oder Wi-Fi (obwohl Sie für das Satelliten-Internet bezahlen können, wenn Sie verzweifelt verzweifelt). Sie liebt es, wenn eine goldkratzte Schlange die Stufen hinunterschlägt, von denen wir bleiben, und sie folgt einem flauschigen, schnupfen Tenrec, wie ein gestreiften Hamster, um unser Zimmer. Sie trägt keine Schuhe und muss nicht, weil es hier nichts giftiges oder Gefährliches gibt.

Auf nachtaktiven Streifzügen in den Wald macht das Schwarze der Nacht den Ansturm der Brandung, das Raspeln von Zikaden, die mischenden Frösche und die tootenden Eulen mehr durchdringend. Durchscheinende Chamäleons schlafen auf Blättern und schillernden blauen Königsern, die sich an niedrigen Zweigen befinden, ihre Schnäbel unter ihren Flügeln. Die roten Augen von Baby-Maus- und rotfrontierten Lemuren strahlen im Baldachin und im kryptischen Blattschwanzgeckos an Baumstämmen fest. Velomasy schleppt einen gemusterten Baum boa vom Pfad und präsentiert es uns zu halten. Als Person mit der Natur wuchs er weiter die Ostküste in der Gegend von Manakara auf, wo er mit dem Kanu zur Schule ging. Weil seine Familie das Kanu besaß, erzählt er meiner Tochter, er hat mit den anderen Kindern einen Deal gemacht, dass er es nicht paddeln musste.

Fischerboot in der Nähe von Masoala Village

Wir gehen in das dunkle, feuchte Nest des primären Regenwaldes, der nach rot-Ruffed-Lemuren sucht. Ihr großer Ingwer, der pelzige Hintern und flauschige Schwänze hüpft, sind leicht zu erkennen, wenn sie in dem dicken Baldachin karrieren, der sich gegenseitig anruft. Einige Mütter haben Babys auf dem Rücken. Lebenskompetenzen, einschließlich der Klammern an Bellen, werden einen Monat nach der Geburt unterrichtet.

Wir kajak zu einem Granitausschau, der wie der stachelige Rücken eines Stegosaurus geformt und in der Brandung kapiert ist, dann einen Tierkreis zum Weiler Marofototra bringen und die alte Holzbahnenlinie hinaufgehen, um den Wasserfall von Antalaviana zu antalavianischen Ebony, Rosewood und Palesandra. In Marofototra pflegt eine Frau ihr Baby im Schatten, während sie in einer duftenden Vignette den Fan um sie herumtrocknet. Wir wandern an leeren Stränden an abstrakten Gesteinsformationen, blühenden Orchideen und Pandanus, vorbeifahrten braunen Lemuren und Einheimischen, die immer ein Wort der Ermutigung haben. Wir schnorcheln auf Riffen mit Driftenangelfisch, schwarzen Mollien und Schmetterlingsfischen, an der Korallen vorbei, die in Orangen und Mauves flattert und winkt. Kurz vor Sonnenuntergang tauchen Papageienfische und Wraße in zitternden Schwärmen auf.

Masoala Forest Lodge

Die seltsamste Kreatur in Madagaskar ist die Aye-Aye. Gerald Durrell schrieb seine letztes Memoiren darüber und es brauchte mehrere Reisen in das Land, um diese einsame Kreatur mit einem großen durchstroamenden Territorium zu werfen. „In der Dunkelheit kam es in den Zweigen zu mir, seine runden, hypnotischen Augen lodern, seine löffelähnlichen Ohren wenden sich zum Leben und unabhängig voneinander. Die Aye-aye und ich.

In Crusoes Kabine in Cape Masoala

In unserer letzten Nacht geht es um, dass ein Aye-Aye entdeckt wurde, also rennen wir es, meine Tochter barfuß im Dunkeln zu sehen. Es schnüffelt, gollumähnlich, entlang eines Kofferraums, der Larven aus der Rinde aus der Rinde herausgreift, mit seinem monströs langen Mittelfinger, um zu verschlingen. Hin und wieder dreht es sich um die Ohren am Fackel, zeigt uns aber meistens mit dem Boden. „Wir stehen hier und starren auf einen Hintern“, sagt meine Tochter in die Atemstille. Aye-ayes werden vom Aberglauben als Omen des Todes gehalten, aber für mich sind sie Anschlüsse der transzendenten Kraft der Natur, dem Heldentum dieser Wildern des Wildnis, um dieses Leben aufrechtzuerhalten. Dies ist ein Moment mit meiner Tochter, die bei mir bleiben wird, in einer Welt, die sie verstehen wird, um zu schützen.

Natural World Safaris arrangiert Reisen zur Masoala Forest Lodge. Ein 10-Nächte-Blue Lagoon-Abenteuer kombiniert Aufenthalte in der Lodge und in Cape Masoala, von £ 5.130 pro Person All-inclusive, mit Transfers. Kinder im Alter von zwei bis 18 Jahren zahlen 50 Prozent beim Teilen mit einem Elternteil; NaturalWorldsafaris.com