Wir hatten fast zwei Stunden lang durch den nordkongolesischen Regenwald gestoßen, als ich vermutete, dass unser Führer die Handlung verloren hatte. Gabin Okele, der etwas mehr als fünf Fuß groß in seinen gepatschten Gummistiefeln stand, hackte seine Machete wahnsinnig durch das Dickicht und schnappte sich Knurren von Pfeilwurzel und Knotty Lianas mit einer Gartenschere („Salatsurfen“, nannte er es). Wir fuhren durch Bäche und kämpften über Baumstämme, die von der tropischen Fäule matschig waren, an Bäumen an Bäumen an der Rinde, die am Dschungel-lebenden Waldelefanten, deren Fußabdrücke den schlammigen Pfad unterschrieben, von der Rinde befreit wurden.
Der Wald hatte uns geschluckt, aber wir waren nicht allein. Nur Meter entfernt, hinter einer undurchdringlichen Grün aus Grün, füllte das Geräusch von knackenden Zweigen und gutturalen Grunen die Stille. Wafts aus Mist und Bestial Testosteron – ein Geruch, der dem verschwitzten Trainingsausrüstung nicht unähnlich ist, schnürte die gallertartige Luft, ein todsicheres Zeichen der Truppe der westlichen Tieflandgorillas, die wir gefunden hatten. Okele war allerdings, dass Bush auf.
Ab und zu würde er zwischen den Reben verschwinden, nur um mit einem wissenden Grinsen wieder aufzutauchen. Mehr Schnipsel, mehr Slashing. Bis plötzlich deutete er auf uns auf, aufzuhalten. Auf einem umgefallenen Baum in einer Dschungelreinigung, bei der die Morgensonne wie geschmolzenes Gold durch den Spitzen -Baldachin lief, fanden wir ein einsames Black für einen Spaziergang. Für eine Trennung wurden wir uns gegenseitig erschrocken, bis das Biest auf uns aufgeladen war, die Brust trommelte und so schnell in das Dickicht stürzte, wie er erschienen war. Okele, der den Wald wie seine Gesäßtasche kennt und diese Gorilla -Familie so nah wie seine eigene betrachtet, hatte den Verlauf des morgendlichen Ausflugs der Truppe die ganze Zeit vorhergesagt, und erklärte, wie sie sich hier versammelten, um sich nach Knollen im tonigen Boden zu graben. Wir saßen in hängenden Schweigen und hockten auf einem Teppich aus verfallenen Blättern, als wir sieben Affen und ein junges Brust, das aus dem zitternden Unterholz des Dschungels kehrte, sahen.
Ich konnte spüren, wie Gänsehaut über meine Wirbelsäule rannte. Nicht nur, weil ich die Augen mit diesen seltsam menschlichen und kritisch gefährdeten Kreaturen versperrte, sondern auch, weil ihr wilder Platz tief im Odzala-Kokoua-Nationalpark des Nordens Kongo so nicht wie ich es jemals war.
Es war ein ähnliches Gefühl der Ehrfurcht, das den deutschen Philanthrop Sabine Plattner in dieser zingenbrogen Salatschale ungefähr so groß wie Belgien verankerte. Als Kind des schwarzen Waldes ist ihre Bindung an die Wildnis tief verwurzelt. Sie kam 2007 als Teil einer Aufklärungs-Tour zum Kongo, die sie auch nach Malawi, Sambia, Botswana und Ruanda brachte, um Wege zu finden, um ihr Familienvermögen für die Erhaltung der Ökosysteme und Gemeinschaften von Subsahara-Afrika zu nutzen. Damals dauerte das Erreichen des Parks immer noch Tage, um die Straßen von Brazzaville zu navigieren (nun zum Glück ist es ein kurzer Flug).
In Mbomo, einem kleinen Dorf am Umkreis des Parks, stieg sie in eine Pirogin und schwebte den Lekoli-Fluss hinunter, am flüsteren Quietwald-Elefanten und Krokodilen, die sich in den Grünen versteckten. Sie wurde von der wilden Schönheit dieser Regenwaldverbreitung, einem Teil des Kongo -Beckens, das nur zweiter an der Größe von Amazonas ist, umgedreht und sagte: „Ich werde alles tun, um es zu schützen.“ Fast zwei Jahrzehnte später hatte sich dieses Versprechen in Kamba African Rainforest Experiences verwandelt, eine Reihe von Plüsch -Dschungel -Lodges, die den Ökotourismus mit Forschung und Engagement der Gemeinschaft verbinden, die von ihrer Tochter Tina Plattner verwaltet wurden.
Unser erstes Basislager war die Ngaga Lodge, eine Gruppe von Bungalows mit Raffia-Dach, hoch auf Stelzen im Herzen des Dschungels. Das Camp wurde entwickelt, um nahtlos mit seiner Umgebung zusammenzuführen, und strahlte einen einfachen Luxus aus, einem Ort, an dem Mückennetze im Brise von Surring -Lüftern und Laternen goldene Lichtbecken auf den Dschungelboden gaben. Es war unmöglich, die Geräusche der Natur hier zu ignorieren: das hohe jünne unsichtbarer Insekten, Baumhyraxes, die wie dämonische Kleinkinder schreien, und wenn Sie sorgfältig zuhören, gelegentlich, tiefgeschuztes Grunzen aus etwas weitaus größerem Abstand in der dunklen Entfernung. Aber Ngaga ist nicht nur eine Jungle Lodge, sondern auch ein Nervenzentrum für die Primatenforschung von Kongo, ein Ort, an dem die Grenzen zwischen Tourismus und Erhaltung zu einer einzigen, symbiotischen Existenz verwischt sind.
An der Spitze dieser Forschung steht Magda Bermejo, ein spanischer Primatologe mit Jam-Jar-Brillen, dessen Name in der Welt des großen Affenschutzes Gewicht hat. Wenn Jane Goodall der Matriarch der Schimpansen war, ist Bermejo der Wächter der westlichen Tieflandgorillas. Seit Jahrzehnten hat sie diese schwer fassbaren Primaten verfolgt und studiert, langsam ihr Vertrauen verdient und ihr geheimnisvolles Leben entwirft. Ihre Arbeit hat den Weg für die Erfahrung geebnet, die wir an diesem Morgen gemacht hatten, und beobachtete eine gewohnte Truppe auf ihrem natürlichen Rasen und beobachtete sie, wie sie sich futters, spielen und interagieren auf eine Weise, die sich entwaffnend menschlich anfühlte. Während des Abendessens sprach sie von den Herausforderungen: die allgegenwärtige Bedrohung durch Wilderei und Entwaldung, das empfindliche Gleichgewicht zwischen Gewöhnung und menschlicher Einmischung, dem Herzschmerz, einen Gorilla gegen Krankheit oder Verletzung zu verlieren. Aber auch ihre Worte trugen die Hoffnung, dass diese Wälder und ihre Bewohner durch Forschung, Bildung und sorgfältig verwaltete Ökotourismus bestehen könnten.
Tina Plattner wiederholte dieses Gefühl, als wir über die Menschen sprachen, die diese Wälder nach Hause nannten. „Wir möchten, dass die Community stolz auf ihre Gegend ist, sie für mehr als nur eine Quelle von Lebensmitteln zu verwenden“, sagte sie mir. Sie erklärte, wie sich das veraltete Kolonialmodell des Entfernens von Menschen aus geschützten Reserven als unwirksam erwiesen hatte. Stattdessen bedeutete die wahre Erhaltung sie zu einem Teil des Prozesses. „Sie sind die Wächter des Waldes“, sagte sie. „Sie wissen es wie ihre Gesäßtasche. Sie finden hier hier herum, als hätte ich nicht einmal meinen Weg in meiner Handtasche.“ Diese Philosophie ist der Kern von Kambas Mission und sorgt dafür, dass ihre Projekte nachhaltige Arbeitsplätze als Alternative zu Jagd und Protokollierung bieten.
Am folgenden Tag tauschten wir das dichte Unterholz gegen offenes Wasser und schlüpften in Kajaks gegen ein langsames, schlängiges Paddel den Lekoli -Fluss hinunter. Es wirbelte wie ein schokoladenfarbenes Band, glatt wie Öl, wo die Strömung locker war, und wickelte mit verstecktem Leben, wo untergetauchte Baumstämme oder unsichtbare Kreaturen die Oberfläche brachen. Das Paddeln fühlte sich mühelos an, und die Stille, die nur durch das Dip des Ruders und den gelegentlichen Spritzer eines Fischs unterbrochen wurde, der aus den Flachflächen sprang. Entlang der Ufer erwischten wir Einblicke in Colobus -Affen, die sich durch die Bäume geisterhaft bewegten, und ihre Anwesenheit wurde nur durch das Rascheln der Blätter verraten. Ein Paar von Palm-Nut-Geier radelte über Kopf und suchte nach einem pelzigen Snack, während ein schlankes Krokodil, sein moosiger Rücken, kaum vom Baumstamm unterscheidbar war, auf dem es ruhte, rutschlos geräuschlos ins Wasser.
Mein anhaltendes Gefühl der Bedeutungslosigkeit vertiefte sich bei der Ankunft in der Lango Lodge, wo sich der Wald zu einer riesigen, sumpfigen Lichtung öffnete, die als Bai bekannt war, ein mineralreiches Wasserloch, das wild lebende Tiere von Kilometern ums Leben zog. An einem frühen Morgen waten wir durch einen lauwarmen Sumpf in der Nähe, die Tannine aus gefallenen Blättern, die das Wasser einen tiefen Cola-Farbton färbten. Die Luft war mit Luftfeuchtigkeit dick und jeder Schritt schickte Wellen durch die gespiegelte Oberfläche. Es war langsam, der Dreck packte unsere Beine wie eine Lebewesen, aber die Belohnung lohnte sich: Wir traten buchstäblich in die Fußstapfen von Flusspferd und Waldelefanten, deren Pendel diese schlammigen Wege über Tausende von Jahren herausgeschnitten haben. Zu meiner Erleichterung entdeckten wir sie nur, als wir wieder auf festem Boden waren: ein Tusker, der leise nach Mineralien auf einem Grasfleck vor uns abbaute, während sich seine Familie im Dschungelrand versteckte.
Dort sitzend zwischen den hohen Gräsern und beobachtete dieses majestätische Tier ohne Jeeps oder Klick-Klick-Klicken von Tele-Lensen, das Afrika von Blixen-artigen Lagern und Khaki-Clad-Rangern konnte sich nicht weiter entfernt fühlen. Dies war etwas Rauteres, ein Ort, an dem die Natur immer noch den Rhythmus des Lebens vorschreibt und an dem die Naturschutz nicht nur eine abstrakte Idee, sondern eine Notwendigkeit ist. Ich fühlte ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit. Für den Wald. Für die Menschen, die kämpfen, um es zu schützen. Und für die Chance, Zeugnis von etwas so völlig, atemberaubend wild zu ertragen.
Wo bleibt
Ngaga Lodge
Die Barsch der Ngaga Lodge in einem verworrenen Regenwaldgerät außerhalb der offiziellen Grenzen des Nationalparks Odzala-Kokoua legt es vor die Haustür von drei verschiedenen Gorilla-Familien und nur eine kurze Fahrt vom größten Dorf der Region entfernt. Jedes der sechs schildkrötenförmigen Bungalows des Lagers ist eine fangekühlte Fantasie von Raffia-Palmwedeln und Okala-Holz mit Betten, die in gauzigen Mückennetzen und Badezimmern in handhämmertem Kupfer gekleidet sind. Von einem luftigen Betrachtungsdeck mit Blick auf den Walddach servieren die Lounge und das Esszimmer Après-Trek-Getränke und französisch-kongolesische Abendessen, die alles von Rindfleischtartar bis hin zu Saka-Saka-Eintopf aus dünn geschnittenen Maniokblättern enthalten könnten.
Lango Lodge
Wie bei Kambas anderen Lagern fehlt den Raffia-Stroh-Bungalows in der Lango Lodge TVs und sind vom fleckigen WLAN (das nur in der Nähe des Büroraums erhältlich ist) nicht in Reichweite. Aber mit Aussicht auf die Weitbildschirme über den sumpfigen Lango Bai, der sich vom Fuß jedes Bettes entfaltet, werden diese Mod-Cons kaum übersehen. Die Lango Lodge ist ein Basiscamp für Bai-Spaziergänge und Kajak-Touren durch den Lekoli-Fluss, wo Waldelefanten und Büffel durch mineralreiche Wasser und Herden afrikanischer grauer Tauben im Morgengrauen fliegen. Der erhöhte Gehweg zur Hauptlodge sorgt für erstklassige Wildtiere, bevor Sonnendowner Cocktails mit Ihren Zehen im Wasser ist.
Mboko Lodge
Mboko Lodge ist eher eine Raststation als ein hochoktanes Regenwald-Eintauchen und spielt auf eine offene Savanne mit Termite-Hügeln, die wie buddhistische Tempel aussehen. Die Flusskabinen mit Leinwandmauern und der Einrichtung von kaleidoskopischen afrikanischen Textilien, die für private Decks offen sind, aus denen Sie Waldbüffel und Red River Hogs erkennen können, die aus dem Dschungel auftauchen. Von hier aus winden sich Bootsafaris durch dicke Flusswälder, während Twilight Game -Laufwerke schüchterne Hyänen und gelegentliche Waldelefants anbieten. Nachts wird die knisternde Feuerstelle zu einem Treffpunkt, um Geschichten über Teller aus gegrillten Fisch und Kochbananenbrei auszutauschen.
Wie es geht
Natural World Safaris bietet eine neuntägige Odzala-Entdeckungsroute mit Kamba African Rainforest-Erlebnissen, mit einer Nacht in Brazzaville, drei Nächten in der Ngaga Lodge, zwei Nächte in der Lango Lodge und zwei Nächte in der Mboko Lodge ab rund 12.670 GBP pro Person, die Natural tätiger NaturalWorldSafaris.comis.comis.comis.comis.comis.comis.comis.comis.comis.comis.com.com.com.com.